Холодильник для самогона из нержавейки. Виды и возможности холодильников для самогонного аппарата. Из чего и как сделать своими руками? Инструкция по изготовлению прямоточного холодильника

Готовить огненный напиток россияне научились еще в пик «сухого закона». За все это время мастерство оттачивалось, вносились изменения в рецептуру, совершенствовались самогонные аппараты. Сегодня ни приобретать, ни тем более изготавливать алкоголь для домашнего использования уже никто не запрещает, но качество магазинной водки оставляет желать лучшего. Именно поэтому настоящее время можно назвать расцветом самогоноварения. Мы уже писали, как изготовить и даже , а сейчас пришло время рассказать, как сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками.

Несмотря на то, что готовые самогонные аппараты есть в свободной торговле, многие предпочитают собирать его самостоятельно. Тем более что на самом деле ничего принципиального сложного в этом нет. В конце статьи мы приведем рекомендации специалистов, а также расскажем, как сделать зимой самогон даже без аппарата.

Как бы сурово ни выглядел уже собранный агрегат, его устройство очень простое, в состав которого входят следующие обязательные элементы:

• Перегонный куб - герметичная емкость, куда заливается брага и откуда начинается производство спиртосодержащего продукта. В самодельных аппаратах в качестве перегонного куба выступает скороварка, где сырье подогревается до определенной температуры.
• Змеевик - спиралевидная медная (стеклянная, алюминиевая или из нержавейки) труба, через которую проходит спиртосодержащий пар, часть оседает в виде конденсата на стенках, а спирт стекает в подготовленный резервуар.
• - емкость с циркулирующей холодной водой с погруженным змеевиком, где и происходит процесс фрагментации пара на спирт и конденсат. Как и в перегонном кубе, здесь должна поддерживаться относительно постоянная температура, достаточная для появления конденсата.

За время работы самогонного аппарата вода в холодильнике нагревается и конечного продукта получается меньше. Для того, чтобы температура воды была все время на одной отметке, необходимо обеспечить ее постоянную температуру. Для этого в резервуаре делают краны для слива и подачи воды.

Кран для подачи воды должен всегда находиться внизу емкости - холодная вода, поднимаясь при нагреве, стремится навстречу самогону, за счет происходит интенсивное разделение пара.

• Шланги или трубки , необходимые для соединения всех элементов в одну цепь.
• Сухопарник - дополнительный элемент, который используется для дополнительной очистки конечного продукта.

Как сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками

Для корпуса берете трубу из нержавеющей стали диаметром 76-78 мм. Сверху и снизу делаете 2 отверстия для подвода и вывода воды и подсоединяете патрубки для удобства. На крышках делаете отверстия уже под змеевик, исходя из его диаметра.

Вставляете в трубу змеевик и патрубки, все отверстия завариваете герметично, чтобы не вытекала вода.

После того, как собран весь холодильник, обязательно проверьте его на герметичность.

На трубу змеевика на подаче приварите штуцер с внешней резьбой.

На этом изготовление холодильника закончено.

Для справки. Стандартная длина змеевика 1800-2000 мм, этого достаточно для получения 3 литров самогона в час. Увеличивать скорость не рекомендуется - если брага начнет сильно кипеть, она будет выплескиваться в готовый продукт, что испортит вкус и аромат.

Подключая холодильник, обеспечьте вывод отработки (теплой воды) сверху, а подачу холодной воды снизу. Если этого не предусмотреть, на выходе из 10 литров браги вы получите всего 1,5-2 литра самогона, то есть почти в 2 раза меньше планируемого объема.

Примеры самогонных аппаратов с разными холодильниками

1. Для начала рассмотрим схему самогонного аппарата по принципу изотермической перегонки

Принципиально новой эту схему нельзя назвать, но стоит отметить приемочную воронку, которая позволяет собирать готовый продукт без изъятия холодильника. Лучше всего воронку поставить на небольшую треногу, но можно прикрепить и проволокой.

Что отличительного в такой схеме? Наличие проточной системы сразу от водопроводного крана, что позволяет постоянно охлаждать воду и сделать аппарат более эффективным.

Место соединения испарителя и холодильника рекомендуется замазать обычным соленым тестом. Во-первых, такое соединение компенсирует избыточное давление, по сути, тесто выступает предохранительным клапаном. Во-вторых, при нагревании в помещении будет аромат свежей выпечки, а не сивухи, как это часто бывает. Это мелочь, но также очень важна.

1. Стандартная схема агрегата

Это наиболее популярный вид самогонного аппарата и холодильника, изготавливаемого в домашних условиях.

Берете емкость, закрываете ее герметично крышкой, в которую вставляете термометр и выводящую трубку с краном. К этой трубке подсоединяете змеевик. Он, в свою очередь, погружается в емкость с холодной водой.

Заливать брагу в перегонный куб надо не более чем на 2/3 объема. Доводите постепенно до температуры 75-780С, после чего контролируете кипение - оно должно быть очень медленным и не бурлящим. Если быстро закипятить или допустить бурное кипение, капли браги забьют трубку, придется разбирать и промывать всю систему.

1. Это пример со стандартным холодильником, но добавочной емкостью, которая дополнительно очищает готовый продукт (это не сухопарник).

В емкости с водой (на рис.6) температура должна быть постоянно на отметке 80С.

Как правильно пользоваться

Наливаете на 2/3 объема перегонного куба брагу, подогреваете до температуры 75-78С и держите спокойное кипение. После того, как процесс запущен, фракции спирта и воды проходят через емкость (на рис. 6), где вода оседает, а концентрированные пары спирта переходят в холодильник. Здесь уже начинается стандартное отделение конденсата от спирта, оседание на стенках и выход уже готового продукта в приемочную емкость, которая установлена на водяную баню.

При прохождении емкости с теплой водой, часть спирта также оседает, поэтому по окончании перегонки рекомендуется переливать в перегонный куб воду из емкости (на рис. 6) и заново прогонять всю систему.

Как сделать простейший холодильник для самогонного аппарата своими руками - видео

1. После того, как самогон уже приготовлен, бросьте щепотку (на 3 литра на кончике ножа) марганцовки. Спустя сутки процедите через ватный фильтр.
2. Для того, чтобы продукт получился чистым и без сивушных запахов, при подготовке браги надо дождаться, когда она станет прозрачной. Потом аккуратно, не перемешивая с осадком, слить и прогнать через аппарат. Запах вообще не будет, а на утро самочувствие - идеальное!
3. Простейший рецепт браги - 4,5 литра воды + 1 кг сахара + 100 грамм прессованных (живых) дрожжей. Под гидрозатвор в теплое темное место на полторы недели.

Как сделать самогон без самогонного аппарата

Этот рецепт пользуется популярностью на севере, и готовят по нему только зимой при температуре -2º - -3ºС.

Итак, делаете брагу, заливаете ее в обычную грелку или медицинские перчатки. Оставляете на улице на сутки (внимательно следим за соседями). Спустя сутки сливаете практически готовый продукт. Бросаете в него щепотку марганцовки и несколько таблеток активированного угля и спустя еще сутки процеживаете через ватный фильтр.

Хотя на рынке представлено множество домашних дистилляторов разных ценовых категорий, опытные самогонщики предпочитают изготавливать оборудование самостоятельно или делать заказ проверенным мастерам по собственным чертежам и схемам.

Преимущество этого подхода не только в экономии средств. Зачастую изготовленный своими руками самогонный аппарат надежнее и практичнее большинства магазинных моделей с непонятными элементами, противоречащими законам физики, установленными только с целью привлечь покупателя и поднять цену. Дальше мы рассмотрим классическую конструкцию самогонного аппарата (дистиллятора), которой нет равных по простоте и эффективности.

Соединительные элементы

Промежуточные звенья играют важную роль. При неправильном выборе трубок или герметика самогон получается мутным, с противным привкусом, дурно пахнущим и даже опасным для здоровья. Поэтому рассмотрение конструкции начнем именно с соединительных элементов.

Не стоит «наглухо» сваривать между собой все трубки, это упрощает сборку-разборку аппарата, но при очистке вызывает массу проблем.

В качестве транспортной системы чаще всего используются металлические трубки из нержавеющей стали, алюминия или меди, а также инертные к спирту пищевые или медицинские силиконовые шланги. В плане экономии, безопасности, простоты ухода и эксплуатации наилучшим вариантом являются трубки из пищевой нержавейки.

Важно уметь отличать силиконовые шланги от сделанных из ПВХ (поливинилхлорид при контакте с горячим паром насыщает спирт отравляющими веществами). ПВХ горит с большим количеством дыма и неприятным запахом. Силикон же при сжигании не чадит, оставляет едва уловимый запах и светлый пепел. На ощупь силиконовые трубки гораздо мягче, чем из ПВХ, а цена на них примерно в два раза выше.

Для разветвления поворотов, перехода с одного диаметра на другой и соединения разных частей в металлических трубопроводах используются фитинги и штуцера, которые можно найти в магазинах сантехники или на строительных рынках. Для изготовления самогонного аппарата подходят фитинги из латуни, бронзы и нержавеющей стали (оптимальный вариант) для теплосетей, способные выдерживать высокую температуру и давление. В целях герметизации допускается применение термостойкого клея и холодной сварки, главное избегать резиновых прокладок.

Также для герметизации трубок можно использовать органическое вещество – обычное тесто, которое не влияет на дистиллят. Недостатков два: много времени уходит на замешивание и заделывание стыков, а после перегонки засохшее тесто приходится отскабливать.

Собранный самогонный аппарат должен быть герметичным. Если пар просачивается сквозь трубки, лучше прекратить перегонку, дать оборудованию остыть, починить поломку и только после этого продолжить перегонку. Разгерметизация не только опасна возникновением пожара, но и ведет к существенным потерям самогона (10-70%).

Перегонный куб

Представляет собой емкость, в которой кипит брага в процессе нагрева. Параметры:

1. Материал. Алюминий – чаще всего встречался в «советских» самогонных аппаратах из-за широкого распространения молочных алюминиевых бидонов. Алюминий частично вступает в реакцию с кислотами и спиртом в браге, поэтому при частой эксплуатации алюминиевые перегонные кубы (особенно старые) уже через полгода приходят в негодность – появляется течь.

Эмалированная посуда – нейтральная к кислотам и спиртам. При правильном использовании (без ударов и царапин эмали) может прослужить 3-5 лет даже при регулярном использовании.

Пищевая нержавеющая сталь – самый лучший и надежный вариант, но кубы из нержавейки стоят дорого, часто под их видом продают обычную сталь с оцинковкой или никелированным покрытием, что не так долговечно.

Подходят и медные кубы, правда, в большинстве случаев это неоправданно дорогое решение, особенно для начинающих самогонщиков.

2. Объем и габариты. Объем перегонного куба зависит от нужд самогонщика, оптимальный вариант для домашнего использования – 25-35 литров.

Внимание! В целях безопасности перегонный куб можно заполнять брагой максимум на 80% объема, учитывайте это при выборе емкости. Также очень важно, чтобы крышка была съемной, а ширина горловины достаточно большой для комфортной очистки емкости после перегонки.

Объем куба рассчитывают, исходя из нужд в готовом продукте. Например, в емкости на 30 литров за одну перегонку можно получить до 2,88 литров чистого спирта (или 7,2 литра самогона крепостью 40%). Максимальная загрузка брагой – 24 литра (30 * 0,8 = 24). Средняя крепость правильно сделанной браги – 12%. Количество дистиллята на выходе – 24 * 0,12 = 2,88 (в перерасчете на абсолютный спирт крепостью 100%). На практике всегда будут потери самогона 8-15%.

Не следует забывать и о габаритах. Перегонный куб как минимум должен помещаться на плиту или другой элемент нагрева, быть устойчивым и не закрывать подход ко всему аппарату. Это основа техники безопасности.

3. Выбор подходящей емкости. Зачастую в домашних самогонных аппаратах используются емкости, которые изначально предназначались для других нужд: молочные бидоны, скороварки или вместительные эмалированные кастрюли.

Куб должен быть надежным – расширятся при нагревании, выдерживать высокую температуру и давление (180-220 Па). Самодельные сварные емкости очень опасны, так как существует риск, что сварочный шов лопнет в самый неподходящий момент.

Существенный недостаток кубов из скороварки – небольшой объем, зато эти емкости изначально герметичны. Требуется единственная доработка – просверлить отверстие в крышке под трубку для выхода пара. описана в отдельной статье.

Эмалированные кастрюли удобны тем, что отыгравшую брагу можно не переливать, а сразу ставить на перегонку как есть (это неправильно, поскольку нагретый осадок увеличивает количество вредных примесей в самогоне, ухудшает аромат и вкус). Минус кастрюли – сложно герметизировать крышку.

Молочный бидон, выполненный из алюминия или нержавеющей стали, – самое практичное решение. Единственный, требующий обязательного устранения, недостаток бидонов – резиновая прокладка на крышке. Дело в том, что пары спирта впитывают вещества из резины, это негативно сказывается на качестве, вкусе и запахе самогона. Резиновые прокладки нужно заменить силиконовыми (из аквариумного силикона).

Как сделать перегонный куб самогонного аппарата из бидона

Мало правильно определить объем емкости, нужно еще и подготовить куб к использованию – просверлить отверстие для пара, герметизировать крышку и соединения. Дальше мы рассмотрим доработку емкости на примере старого молочного бидона, но эта методика герметизации крышки подходит и в других случаях.

Технология доработки бидона:

1. Снять с крышки резиновую прокладку.

2. Нанести на металлические края крышки аквариумный силиконовый герметик и оставить до полного высыхания. Повторить процедуру еще 2-3 раза.

3. На горлышко бидона наложить целлофан и закрыть крышку. Оставить на пару часов до полного высыхания. Получится силиконовый уплотнитель, заменяющий резиновую прокладку.

Альтернативный, более простой метод герметизации – обмотать резину внахлёст несколькими слоями фум-ленты и выварить 60 минут в кипятке.

4. Сделать в крышке бидона отверстие для соединения со змеевиком или сухопарником. Если внутренний диаметр змеевика 12 мм, подходящее отверстие под трубу в бидоне – 22 мм и резьба 0,5 дюйма. Переходники продаются в магазинах сантехнического оборудования.

Для продления срока эксплуатации мойте бидон после каждой перегонки мылом с большим количеством проточной воды. Использовать соду и другие чистящие средства категорически запрещено.

Холодильник самогонного аппарата

Состоит из двух частей – змеевика (закрученной трубки) и резервуара для охлаждения этой трубки. Охладительный отсек – самый важный элемент всей конструкции, от функционирования которого зависит количество и качество самогона.

Параметры змеевика

1. Материал. Должен не вступать в реакцию со спиртом (или минимально контактировать), быть безопасным и не токсичным, выдерживать высокую температуру (до 100°C), иметь высокую теплопроводность. Исходя из требований, возможны четыре варианта: медь, алюминий, нержавейка (марки для пищевых продуктов) и стекло.

Самая высокая теплопроводность у меди, еще одно преимущество – сравнительная легкость в обработке (возможна пайка). Но у этого материала есть одна особенность – медный змеевик требует периодической очистки уксусом или лимонной кислотой с кипятком (желательно после каждой перегонки), иначе скопившийся после окисления спиртом налет негативно повлияет на качество самогона.

Все жалующиеся на медь самогонщики плохо чистят свои аппараты. В мировой практике винокурения медь считается лучшим или даже единственно разрешенным материалом (Франция, Шотландия) для изготовления дистилляторов (аламбиков). Легкое окисление меди спиртом способствует улучшению вкуса, поскольку уменьшает количество примесей с плохим запахом, а концентрацию веществ, делающих самогон мягким, увеличивает.

Второй по теплопроводности материал для змеевика – алюминий (хуже меди в 1,6 раза). Преимущества алюминия – доступность, дешевизна и простота обработки. Но есть и недостаток – минимальное окисление, которое в отличие от меди не выделяет в самогон полезных веществ, поэтому алюминиевые змеевики не очень распространены.

По теплопроводности пищевая нержавеющая сталь уступает меди в 3-4 раза. Зато этот материал не вступает в реакцию со спиртом и не окисляется. Еще один недостаток наряду с низкой теплопроводностью – сравнительная сложность обработки.

Изготовить змеевик из стекла в домашних условиях не представляется возможным, без специального оборудования проще купить готовое лабораторное устройство. Стекло инертно по отношению к спирту, но очень хрупкое и обладает низкой теплопроводностью.

2. Размеры и толщина трубки. Чем длиннее трубка, тем больше площадь контакта пара с охладительным элементом. Но есть и побочный эффект большой длины – возрастает гидравлическое сопротивление (сконденсировавшиеся пары движутся по трубке уже в жидком состоянии), что снижает скорость перегона.

Оптимальная длина трубки змеевика (до загиба) – 1,5-2 метра.

Чем больше внутренний диаметр змеевика (сечение), тем ниже гидравлическое сопротивление и эффективнее охлаждение (за счет возрастания площади контакта пара со стенками). Но трубки очень большого диаметра громоздки, требуют много воды для охлаждения и сложны в обработке, поэтому приходится искать «золотую середину».

Минимальная толщина стенки повышает теплопроводность, что улучшает конденсацию спиртовых паров. Но слишком тонкие трубки очень хрупкие и при интенсивной эксплуатации самогонного аппарата быстро ломаются.

Подходящая толщина змеевика – 0,9-1,1 мм.

3. Ориентация в пространстве. Возможны три варианта подключения: горизонтальный, вертикальный и наклонный.

При прочих равных условиях вертикальное расположение змеевика самое правильное, поскольку сконденсировавшийся самогон стекает в приемную емкость самотеком, не создавая препятствий движению паров спирта. В вертикальный змеевик пар можно подать сверху или снизу. Для минимизации сопротивления правильно направить пар в верхнюю часть.

Параметры резервуара для холодильника

1. Вещество. В домашних условиях змеевик охлаждают воздухом, водой или льдом. В подавляющем большинстве конструкций используется водяное охлаждение, как самое простое и эффективное.

2. Схема отвода тепла. Системы бывают открытыми (работают на проточной воде) и закрытыми (вода остается в резервуаре, не циркулируя, например змеевик опускают в ведро). В плане реализации и экономии закрытые системы проще и выгоднее, но хуже охлаждают змеевик, что увеличивает потери самогона и плохо сказывается на качестве.

Проточные схемы сложнее в изготовлении, используют больше воды или энергии для перекачки (обеспечения циркуляции стабильного объема воды в целях экономии), зато требуют меньшего резервуара и при прочих равных условиях выдают дистиллят высокого качества.

Из правильно сделанного холодильника (змеевик плюс система циркуляции воды) самогон выходит холодным или комнатной температуры, но не теплым или горячим. При этом важно подобрать оптимальную интенсивность нагрева (не превышать максимально допустимую мощность подачи тепла), чтобы вся система эффективно справлялась с конденсацией пара.

3. Направление подачи воды. Правильно подавать воду в холодильник снизу, а выводить сверху, чтобы вода двигалась навстречу пару, создавая противоток, иначе нижняя часть змеевика будет плохо охлаждаться.

Изготовление холодильника (охладителя)

Потребуется медная, алюминиевая или из нержавеющей стали трубка длиной 1,5-2 метра, диаметром 8-12 мм и толщиной стенки 0.9-1.1 мм. В качестве резервуара для установки змеевика подойдет пластиковая или металлическая труба диаметром 75-80 мм. Чертеж холодильника самогонного аппарата показан на фото.

Последовательность действий:

1. Трубку змеевика набить песком, содой или другим сухим, сыпучим материалом, чтобы металл не сплющился при завивании. Если под рукой сыпучих материалов нет, трубку можно просто наполнить водой и заморозить.

2. Концы забить деревянными колышками (чопиками), чтобы песок не высыпался. Можно плотно зажать или запаять. На один из концов желательно приварить гайку.

3. Намотать трубку на любой гладкий, цилиндрический предмет с ровным сечением подходящего диаметра (согласно чертежу – 35 мм). Шаг между витками – 12 мм.

Число витков в змеевике не имеет принципиального значения, при указанных в статье значениях длины, диаметра и толщины правильно делать шаг между витками 12 мм.

4. Освободить концы готового змеевика. Высыпать песок, промыть водой под напором.

5. На корпусе охладителя установить патрубки для подачи и отвода воды.

6. Поместить змеевик внутрь корпуса. Сверху и снизу установить заглушки. Герметизировать все соединения.

Скорость работы охладителя этой конструкции – до 3-х литров самогона в час.

Сухопарник и барботёр

Необязательные, но желательные (особенно для новичков) модули самогонного аппарата.

Сухопарник – герметичная стеклянная или металлическая емкость между перегонным кубом и холодильником, попадая в которую пары сначала охлаждаются, а потом часть веществ снова закипает и перемещается в змеевик.

Принцип работы сухопарника. За счет резкого снижения давления (объемы подводящей трубки и банки отличаются в сотни раз) падает температура, в результате пар переходит в жидкую фазу (конденсируется), но сразу же нагревается новой порцией горячего пара из куба, снова переходя в газообразное состояние. Но часть воды и сивушных масел с высокой температурой кипения не успевают закипеть за это короткое мгновение смены агрегатного состояния и остаются на дне емкости.

Барботер в самогонном аппарате – устройство, предназначенное для пропускания спиртовых паров через слой жидкости (воды). Конструктивно отличается от сухопарника только наличием воды в емкости до начала дистилляции (не всегда), и тем, что трубка подачи пара опущена в банку почти до дна. Назначение и принцип действия барботера такие же, как и у сухопарника.

Преимущества сухопарника (барботера):

• является защитой от брызгоуноса – попадания браги в готовый самогон при слишком сильном нагреве;
• делает дистиллят крепче;
• очищает самогон от некоторых сивушных масел (только небольшой части);
• позволяет ароматизировать спирт во время перегонки (достаточно положить в банку цедру цитрусовых фруктов, кусочки яблока и т.д.).

Целесообразно использовать в самогонном аппарате один сухопарник или барботер. Последовательная установка 2-6 штук приводит только к повышению крепости самогона, но не влияет на очистку.

Если на выходе самогон крепкий, например даже 80-90 градусов, то это еще не значит, что напиток хорошо очищен, просто в сухопарниках и (или) барботерах осталась вода, которая должна была сконденсироваться в змеевике, снизив крепость дистиллята. Все вредные примеси, которые можно очистить сухопарником, остаются в первой банке, а в следующих банках из самогона удаляется только вода. Не стоит думать, что по степени очистки 6-8 сухопарников могут заменить ректификацию или дробную перегонку, это физически невозможно.

Как сделать сухопарник или барботер

Объём емкости сухопарника (барботера) должен быть в 10 раз меньше объема перегонного куба.

Понадобятся:

• стеклянная банка с металлической крышкой или другая герметичная емкость;
• 2 штуцера;
• 2 гайки;
• маркер;
• шило;
• термоустойчивый клей или холодная сварка.

Инструкция:

1. Отметить диаметр отверстий в местах предполагаемого соединения: приложить штуцера к крышке и обвести маркером.

2. Сделать отверстия. Самый простой вариант – водить шилом по начерченным линиям, пока металл крышки не протрется насквозь.

3. Установить штуцера и закрепить гайками. Для герметизации обработать отверстия с внешней и внутренней стороны холодной сваркой или термоустойчивым клеем.

4. При подключении к самогонному аппарату следует учитывать, что в сухопарнике вводная трубка должна быть ниже выводящей на 15-30 мм (глубже опущена в банку). В барботере входящая трубка проходит по всей высоте банки, не касаясь дна на расстоянии 2-3 см.

При неправильном подсоедини барботера (пар подается через короткий конец, а пытается выйти через длинный) давление в банке существенно возрастает и может случиться взрыв!

Недостаток барботеров и сухопарников из банки только один – нет слива для накопившейся жидкости (приходится откручивать), а при дробной перегонке желательно очищать емкость перед отбором «тела» (основной фракции).

Способы нагрева самогонного аппарата

1. Открытый огонь. В большинстве случаев имеется в виду нагрев на газовой плите или горелкой, но бывают еще уголь и дрова. Преимущества этого метода: простота, доступность и зачастую экономность.

Недостатки:

• высокая инерционность – быстро снизить или увеличить мощность не получится, в результате контролировать температуру в кубе сложно, требуется опыт;
• утеплить перегонный куб для уменьшения потери тепла в целях экономии очень сложно;
• установка автоматики практически бесполезна;
• высокая пожароопасность открытого огня.

2. Встроенные электрические ТЭНы. Устройства (одно или сразу несколько) монтируют прямо в куб. Подходят ТЭНы из нержавеющей стали или латуни.

Преимущества:

• быстрая смена температуры (высокая управляемость);
• возможность вмонтировать автоматику и утеплить куб.

Недостатки:

• твердые частички могут пригорать к рабочей поверхности ТЭНов, требуется тщательная фильтрация браги перед перегонкой;
• часто подогрев на электричестве дороже газового;
• время от времени нагревательные элементы перегорают.

3. Индукционная плита. Работает за счет электричества, бывает стационарной и портативной (в самогоноварении используется чаще).

Преимущества:

• низкая инерционность – быстрая смена интенсивности нагрева;
• хороший контроль температуры – индукционные плиты оснащены автоматикой, не нужно устанавливать отдельные блоки;
• в сравнении с ТЭНами равномерно нагревают всю поверхность дна куба, пригорание браги случается в редких случаях.

Недостатки:

• стоимость индукционной плиты довольно высокая;
• можно использовать только перегонные кубы из материалов, содержащих магнит (нержавейка, чугун), в свою очередь алюминиевые и медные емкости без приваренных ко дну магнитосодержащих вставок для разогрева не подходят.

4. Нагрев с помощью пара (парогенератор). Сначала воду доводят до кипения и подают непосредственно в емкость или на внешние стенки. Система позволяет контролировать (автоматизировать) весь процесс и исключить риск пригорания, поэтому подходит для перегонки густых браг. Но в виду сложности реализации конструкции и необходимости покупки (изготовления) специального оборудования (парогенератора) дальше рассматриваться здесь не будет.

Установка термометров в самогонном аппарате

Без измерения температуры можно обойтись, но правильно установленный термометр позволяет вовремя менять емкость при дробной дистилляции и регулировать интенсивность нагрева.

В самогонных аппаратах используют три вида термометров (по принципу действия):

• биметаллические – в качестве датчика выступает лента или спираль из металла;
• электронные – специальный проводник меняет сопротивление при колебании температуры;
• цифровые – измерения фиксируются за счет изменения давления.

Самым надежными являются биметаллические термометры, но точность этих устройств оставляет желать лучшего. Электронные градусники намного точнее, но при малейшем ударе могут сломаться или показывать неправильную температуру. Цифровые термометры – лидеры по точности, но стоят дорого.

Во время перегонки нельзя всецело полагаться на показания термометра, особенно первые разы, когда рабочие режимы самодельного самогонного аппарата еще не протестированы. Значения температуры – это вспомогательные данные. На выходе самогон должен быть холодным или комнатной температуры, а при дробной дистилляции разделять выход на фракции правильно по чистому спирту, содержанию сахара в браге или по запаху (метод опытных винокуров).

Крепление. Термометр в самогонном аппарате можно установить на выходе из куба (в верхней части) или перед входом в холодильник. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет измерить температуру пара перед конденсацией. Но термометр в кубе (первый случай) показывает степень нагрева браги, что тоже важно. Вывод: если есть возможность, желательно вмонтировать сразу два градусника.

Для установки достаточно проделать отверстие, диаметр которого совпадает с диаметром установочного цилиндра термометра (крепления на липучках и пластмассовых фиксаторах не подходят). С внутренней стороны зафиксировать цилиндр болтом и закрепить конструкцию гайкой. Затем вставить сам термометр.

Внимание! При первом запуске домашний самогонный аппарат следует протестировать дистилляцией воды, а не сразу залить брагу. Перегонка воды безопаснее, сразу показывает проблемы (если имеются) и хорошо промывает все части конструкции.

Самогонный аппарат в классическом варианте состоит из двух главных частей: перегонного куба и охладителя со змеевиком .

В этом модуле аппарата испарившийся из куба спирт превращается в дистиллят: пары охлаждаются, конденсируются и стекают в приемную емкость уже готовым домашним крепким алкоголем. Без хорошего холодильника получение самогона связано с определенными сложностями:

• теряется часть не конденсированного спирта, уходящего в состоянии пара;
• ухудшается органолептика конечного продукта (его аромат и вкус);
• возникает опасность пожара и взрыва, поскольку спирт – вещество легко воспламеняющееся.

«Внешность» и функциональность охладителя несколько отличается в зависимости от вида.

Устройство и принцип работы

Воздушный охладитель мы рассматривать не будем – он малопродуктивный и все работы изобретателей в этом направлении пока стабильного результата не дают. А охладители, в которых функцию конденсации берет на себя холодная вода, работают примерно одинаково, хотя и отличаются устройством.

Вот главные детали:

1. Герметичный корпус – цилиндрический в проточном охладителе. Продуман подвод холодной воды и отвод нагретой, отработанной. Нижний штуцер предназначен для холодной воды.

Внимание. Цилиндр проточного холодильника устанавливается вертикально или под углом не менее 45°. Только прямоточные допускается устанавливать почти горизонтально с легким уклоном от куба к приемной емкости. Связано это правило с накапливанием в змеевике в процессе дистилляции спирта. Не имея возможности свободно стекать, он скапливается в нижней части витков змеевика. Это чревато взрывом.

1. Внутреннее наполнение зависит от вида. Это может быть:

• змеевик, навитый спирально;
• прямая труба;
• соединение из нескольких трубок внутри корпуса.

1. Соединительные трубки . Для подвода воды используются силиконовые или ПВХ трубки. С перегонным кубом охладитель обычно крепится нержавеющей трубкой.

Виды

Вы еще помните «дедовский» охладитель, состоящий из намотанного (иногда – буквально из трубы раскладушки) змеевика, расположенного в корыте с холодной водой? На смену «архивным» экземплярам пришли другие конструкции:

1. Классический проточный . Это закрытая емкость-цилиндр, внутри которой находится змеевик.
2. Проточный прямоточный . Вместо змеевика внутри — прямая трубка.
3. Непроточный . Современные охладители этого типа выпускают в двух разновидностях:

• с емкостью для холодной воды, в которую встроен змеевик;
• без емкости. Его помещают в подходящее по объему ведро, кастрюлю и т.п.

1. Кожухотрубный . Более сложная конструкция, зато обеспечивающая дополнительную очистку и укрепление самогона.

Какой лучше?

Подбор холодильника зависит от конкретных условий. В городской квартире или частном доме при наличии водоснабжения лучшим выбором станет проточная конструкция выбранного вами вида. Самым продуктивным считается кожухотрубный.

Для дачи и местности, где водоснабжение нестабильное или отсутствует, прекрасно подойдет непроточный.

Как изготовить холодильник в домашних условиях?

Умельцы создают в домашних мастерских самогонные аппараты, не уступающие заводским образцам. И разработали несколько вариантов охладителей.

Выбор материала

При создании холодильника понадобятся материалы:

1. Варианты для корпуса:

• листовая нержавеющая сталь;
• труба из нержавейки;
• сантехническая труба.

1. Для подвода и отвода воды – штуцера или вваренные тонкие трубки.
2. Внутреннее наполнение выбирайте из таких вариантов:

• змеевик из нержавеющей стали либо меди;
• одна прямая медная или нержавеющая трубка;
• несколько трубок при кожухотрубной конструкции.

Важно. Если для корпуса холодильника материал особого значения не имеет, то для внутренней трубки необходимо брать только пищевую нержавеющую сталь либо медь. Пищевая нержавейка не вступает в реакцию с компонентами , а медь отбирает сернистые соединения, что особенно важно при перегонке зерновой браги.

1. Заглушки на корпус с возможностью подключения пароотводной трубки.

Делаем прямоточный

Состоит из прямой трубки и водяной рубашки вокруг него. На первый взгляд такая конструкция кажется «неправильной», поскольку змеевик – более привычный. На самом деле, прямоточник имеет перед ним несколько преимуществ:

• Выше КПД, поскольку охладитель чутко и быстро реагирует на увеличение или уменьшение напора воды.
• Исключена возможность брызгоуноса. Объясняется это физическими свойствами конструкции. При использовании змеевика возможно возникновение конденсатных пробок, что приводит к резким изменениям давления в кубе. В результате происходит выброс пены.
• Простота конструкции.

Трубка нужна 2-3 см диаметром и длиной 30 см.

Возможно это проще, но далеко не безопасно. Поливинилхлорид допустим только там, где происходит контакт с холодной водой.

Здесь же мы имеем дело с горячим паром с температурой выше 80°С и неизвестно, что попадет в дистиллят после «горячего» контакта пара и ПВХ.

Создание змеевикового типа

Для создания охладителя этого типа необходимо навить змеевик, помещающийся в кожух. Но так, чтобы витки не соприкасались между собой и между стенкой охладителя и змеевиком был зазор не менее 5 мм., чтобы вода могла свободно циркулировать.

Для змеевика нужна трубка из нержавейки, меди или латуни. Длина – около 2 м, внутренний диаметр – 8-12 мм, толщина стенок – 1-1,1 мм.

Для корпуса – сантехническая труба 80 мм.

1. Имея все материалы, изготовьте змеевик.

Совет. Чтобы трубка при навивке не сплющилась, вначале набейте ее песком и зажмите концы, чтобы песок не высыпался, или установите деревянные пробки.

Теперь смело приступайте к навивке змеевика. По завершению откройте концевики трубки и хорошенько промойте.

1. ПВХ трубку оснастите двумя штуцерами для подвода и отвода воды.
2. Установите змеевик в корпус.
3. Выведите концы змеевика в подготовленные отверстия в заглушках.
4. Заглушите холодильник, герметизируйте соединения со змеевиком, используя суперклей или герметик.

Перед подсоединением к аппарату проверьте холодильник на герметичность. Используйте для подключения змеевика к кубу силиконовые или трубки из нержавейки. Для подвода воды подходят и шланги ПВХ.

Кожухотрубный для самогонного аппарата

Кожухотрубный – наиболее распространенный в промышленности тип холодильника. Объединяет в себе преимущества прямоточника и змеевика.

Конструкция и особенности работы

Кожухотрубный холодильник еще называют разновидностью прямоточного охладителя . Только вместо одной трубы внутри кожуха – несколько. Также часто внутри устанавливают перегородки, которые по ступеням распределяют охлаждающую жидкость (воду) в корпусе охладителя.

Они равняются радиусу трубок и призваны направлять конденсированные потоки флегмы горизонтально. Это существенно увеличивает мощность теплообмена и КПД. Кроме того перегородки увеличивают жесткость всей конструкции.

Важно. Если в кожухотрубном охладителе нечетное количество перегородок, входной и выходной патрубки для подачи/отвода воды устанавливают с одной стороны кожуха. При четном количестве перегородок – с разных сторон.

Теплообменниками в этой конструкции выступают внутренние трубы, куда поступают пары алкоголя, нагретые в перегонном кубе. А в оставшемся пространстве кожуха циркулирует холодная вода.

Кожухотрубный холодильник устанавливается в системе вертикально. Пары спирта, попадая в трубы, охлаждаются и частично укрепляются, отправляя обратно в куб сивушные масла и лишнюю воду. В отбор прорываются только чистые спиртовые пары.

Дефлегматоры-холодильники этого типа при небольших размерах обеспечивают отличную скорость охлаждения и, соответственно, перегона. При этом количество сивушных масел в конечном продукте будет минимальным.

Орошение флегмой происходит одновременно по всем трубкам (их бывает от трех до семи), а это дает высокие показатели крепости и чистоты конечного продукта.

Применение

Кожухотрубные холодильники нашли применение в обычных самогонных аппаратах, а также в и ректификационных колоннах.

На первом месте в автономных системах охлаждения – именно кожухотрубник, поскольку у него снижены требования к напору воды. Для обеспечения качественной работы достаточно аквариумного насоса китайского производства. При высокой мощности нагрева альтернативы кожухотрубному охлаждению и вовсе нет.

Для воссоздания в домашних условиях требуются не только навыки слесаря и сварщика, но и точные расчеты в зависимости от имеющихся материалов и желательной производительности.

Чуть ошибившись с расчетами, которые учитывают мощность нагрева, скорость пара, сечение трубок и другие параметры, вы рискуете создать неработоспособную установку. Одна ошибка повлечет за собой захлебывание и сведет все попытки очистить самогон во время перегона на нет.

Поэтому при недостаточном опыте, сомнениях в правильности расчета лучше и дешевле купить готовый кожухотрубный холодильник.

Без качественно работающего охладителя невозможно получить самогон высокого качества без сивушных масел и эфирных соединений. Поэтому к его изготовлению или покупке подойдите ответственно.

Это – главный элемент перегонной системы, помогающий получить прекрасный по органолептике дистиллят. Если статья была вам полезной – ставьте лайки и комментируйте.

Как самостоятельно сделать холодильник для самогонного аппарата?

Когда вы собираете самогонный аппарат своими руками, необходимо заранее обдумать и решить, собираетесь ли вы использовать лабораторный холодильник, который продается в магазинах в готовом виде, или самодельный холодильник.

Сегодня мы расскажем о том, как сделать холодильник для самогонного аппарата. Большее внимание мы уделим холодильнику-прямоточнику, так как он проще и удобнее.

Сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками с использованием такой конструкции можно за час. На расходники придется потратить менее 1000 рублей.

Какие бывают холодильники?

Для самогонных аппаратов бывает два типа холодильников — прямоточник и змеевик. Народные умельцы, скорее всего, изобретают самые разные конструкции, у кого на что хватает фантазии, но в этой статье речь пойдет именно о классических вариантах.

Прямоточный холодильник для самогонного аппарата — это прямая металлическая трубка (медная или из нержавейки), на нее сверху надевается кожух (можно использовать другую трубу). Внутренняя трубка предназначена для самогона, а по кожуху течет охладитель (как правило вода). Он еще называется кожухотрубный холодильник.

Змеевик — такая же трубка, только она завивается в спираль. Трубку помещают в корпус с охладителем (водой). Главное преимущество в том, что это непроточный холодильник, то есть для него не нужна проточная вода.

Бывает еще стеклянный холодильник. Изготовить его самостоятельно невозможно, но он продается в магазинах. Кто-то использует при сборке дистиллятора и такой холодильник, но стекло — материал очень хрупкий и его легко разбить. Это опаснее всего в процессе перегонки, так как пары и конденсат самогона могут легко вспыхнуть. Поэтому все-таки лучше пользоваться металлическими устройствами.

Змеевик или прямоточник?

Преимущества прямоточника пред змеевиком:

• не образуются конденсатные пробки, приводящие к колебанию давления в перегонном кубе. От перепадов давления брага может резко вскипеть и ее выбросит в холодильник. В змеевиках такое бывает достаточно часто. В прямоточнике же возможна регуляция температуры и он моментально реагирует на изменения в подавании охладителя.
• коэффициент полезного действия выше, а значит, и вода расходуется меньше.

Преимущества змеевика:

• небольшой размер;
• в некоторых конструкциях можно не использовать проточную воду.

Как изготовить прямоточник?

Самый дешевый и доступный вариант — холодильник, сделанный с использованием полипропиленовой трубы и фитингов. Материалы для изготовления можно купить в любом строительном магазине. Затраты в сумме не превысят тысячи рублей.

Чтобы изготовить простейший холодильник для самогонного аппарата своими руками, вам не понадобятся специальное оборудование, а времени потребуется около часа.

Вариант No1.
Вам понадобятся:

• медная трубка 12х1 длиной 1 метр;
• полипропиленовая труба диаметром 25 мм — 1 метр;
• тройник с переходом на внутреннюю резьбу 25×1⁄2″ – 2 шт;
• переходная муфта 20-25 мм — 2 шт;
• резьбовая заглушка 1⁄2″ — 2 шт;
• резьбовой штуцер 1⁄2″ для соединения шланга диаметром 12 мм — 2 шт;
• ФУМ-лента.

Инструкция по сборке

Схема сборки очень проста. От полипропиленовой трубы требуется отрезать кусок 55-60 см. Это будущий кожух. На концы трубы надо надеть тройники. По технологии такие трубы нужно соединять с помощью специального аппарата. Но штука это довольно дорогая, а покупать ее только для того, чтобы сделать самогонный аппарат нерационально, поэтому есть народный способ. Тройник нужно положить в кипящую воду и продержать там несколько минут. Потом быстро, не допуская остывания, надеть деталь на трубу. Лучше надеть перчатки, чтобы не обжечься.

Таким же способом надо надеть переходную муфту.

В центре резьбовых заглушек надо просверлить отверстие, в которое поместится медная трубка с как можно меньшим зазором.

Теперь надо нагреть муфты и забить в них заглушки.
В тройники закручиваются штуцеры, при это резьбу надо уплотнить ФУМ-лентой от возможного протекания.

Кожух сделан. Теперь необходимо отрезать медную трубку так, чтобы она выступала с каждой стороны кожуха на 2-3 см. Трубку нужно вставить в рубашку сквозь отверстия в заглушках. Щели необходимо заделать герметиком.

Холодильник готов. С перегонным кубом допускается соединять силиконовым шлангом.

Вариант No2. Почти то же самое, только медная трубка берется 10 мм и полипропиленовая труба 20 мм. При использовании этой конструкции муфты-переходники не нужны, заглушку надо вставлять прямо в тройник.
Такой холодильник выходит несколько дешевле, но пропускная способность тоже уменьшается.

Как подобрать оптимальный размер прямоточного холодильника?

Самыми оптимальными размерами для прямоточного холодильника являются — длина кожуха 500-600 мм, зазор между трубками 1-15, мм.

Когда покупаете материалы, обратите внимание на толщину стенок полипропиленовой трубы. Нужно брать ее с тем расчетом, чтобы внутренний диаметр был примерно равен диаметру медной трубы плюс два-три мм.
Толщина стенок медной трубки тоже имеет немаловажное значение. Чем она меньше, тем лучше отводится тепло от пара. Не рекомендуется брать трубку со стенками толще 1 мм.

Охладитель (вода) должна идти навстречу пару. Воду надо подключать с другой стороны от подключения пара.

В идеале прямоточный холодильник должен стоять вертикально. В таком положении конденсат самогона свободно течет вниз. Именно в таком положении у прямоточного холодильника будет максимальный коэффициент полезного действия, а также не будут появляться конденсатные пробки.
Не забывайте после окончания каждой перегонки прочищать медную трубку. Лучше делать это ершиком, но можно и просто мыть горячей водой под напором. Если этого не делать, тогда в трубке появится медный купорос, который является ядом для организма.

Как сделать змеевик?

Необходимо взять медную трубку (также подойдет трубка из нержавейки) 10-12 мм. Трубка должна быть длиной 120-150 см. Стенки трубки должны быть от 0,8 до 1 мм. Если стенки будут тоньше 0,8 мм, то трубку легко можно повредить при изготовлении холодильника. Если толщина будет больше 1 мм, то сгибать трубку будет сложно, к тому же она хуже проводит тепло.

Когда покупаете трубку, непременно попросите отожжёную. Не отожжёную трубку погнуть невозможно, поэтому для холодильника она не подойдет.

С одного конца трубку надо запаять или заткнуть деревянной заглушкой. Потом в трубку необходимо засыпать песок или соду. Засыпать надо плотно. Это нужно для того, чтобы трубка не сплющилась, когда вы будете ее гнуть. Если решили засыпать песок, то берите очень мелкий. Крупный песок потом будет сложно вытащить. Вместо песка или соды можно налить воду и заморозить. После чего другой конец трубки тоже надо заткнуть.

Схема стандартного самогонного аппарата со змеевиком

Следующий шаг — берете трубу большого диаметра и зажимаете ее в тиски. Размер трубы выбирайте так, чтобы получившийся змеевик в итоге поместился в заготовленный для него корпус. Медную трубку надо закрутить (навить) вокруг этой трубы. Между витками надо оставлять зазор. Лишние концы трубы потом можно отрезать.

После навивки заглушки надо снять, наполнитель высыпать. Готовый змеевик надо поместить в корпус. Корпусом может служить ведро или пластиковая бутылка объёмом не менее 5 литров. Современный и необычный вариант — корпус, изготовленный из пластиковой канализационной трубы. Такой корпус будет компактным и очень удобным, а труба стоит совсем немного.

Некоторые самогонщики устанавливают на свой аппарат дополнительный холодильник, чтобы сильнее охлаждать жидкость в процессе возгонки. Но при правильно собранном холодильнике никакого дополнительного не потребуется, он и так должен справляться с задачей.
Чтобы подробнее объяснить изложенный материал, к статье прилагаются чертёж и видео по сборке холодильника.

Змеевик для самогонного аппарата является неотъемлемой его частью. В змеевике происходит конденсация паров спиртосодержащей жидкости, и от его нормальной работы зависит как производительность аппарата, так и качество .

Назначение устройства

Процесс самогоноварения является дистилляцией. Состоит он из двух основных этапов:

• испарение;
• конденсация.

Испарителем в конструкции аппарата является перегонный куб. Внутрь него заливается , после чего куб нагревается с помощью ТЭНов или на огне. Содержащийся в браге спирт имеет более низкую температуру кипения, поэтому он начинает испаряться раньше, чем вода. Спиртовые пары поступают в змеевик, который соединен герметичной трубкой с перегонным кубом. В такой схеме перегонки браги змеевик является холодильником, в нем и происходит охлаждение паров спирта и их конденсация. Конденсат, или дистиллят, собирается в отдельную емкость.

Сделать змеевик для самогонного аппарат своими руками не представляет особой сложности. В классическом виде это медная трубка, скрученная в виде спирали и помещенная в бак с холодной водой. Конструкции, материалы и варианты исполнения змеевиков могут быть различными, главное, чтобы они справлялись со своей непосредственной задачей, т.е. максимально эффективно охлаждали пары спиртосодержащей жидкости.

Лучшие материалы

Спиртовые пары, нагретые до высокой температуры, являются агрессивной средой, поскольку спирт — сильный растворитель. Поэтому для изготовления охладителя нужно использовать материалы, устойчивые к такому вредному воздействию. Лучше всего для этой цели подходят:

• медь;
• нержавеющая сталь;
• стекло.

Медный змеевик наиболее прост в изготовлении. Делается он из трубки диаметром 8-10 мм, которая сворачивается спиралью в 5-6 оборотов и вертикально помещается в бак с водой. Такая схема позволит конденсату стекать самотеком.

Охладитель-змеевик из нержавейки сделать сложнее только из-за того, что нержавейка более жесткий материал по сравнению с медью. Гнется она плохо, велик риск замятия или излома трубки. К тому же паять ее гораздо сложнее. Использовать нержавейку предпочтительнее при изготовлении прямоточных холодильников.

Стеклянный змеевик сделать своими руками не получится, если только мастер не обладает возможностями стеклодува. Поэтому если использовать стекло, то в качестве охладителя целесообразней взять лабораторный шариковый или спиральный холодильник. Кроме абсолютной инертности к парам спирта, стеклянный дистиллятор позволяет наблюдать за процессом конденсации паров.

Технология изготовления змеевика

Перед тем как сделать холодильник для самогонного аппарата со спиральным змеевиком, нужно определить, какой будет его конструкция. Она должна выбираться в зависимости от доступности воды и возможности ее подключения. Если нет возможности подключить к охладителю проточную воду, размеры его нужно увеличивать, чтобы обеспечивать качественное охлаждение и конденсацию пара.

При отсутствии проточной воды сделать охладитель для самогонного аппарата своими руками проще всего из бака емкостью 25-30 л и медной трубки. Ее наматывают спиралью, чуть меньшей по размеру, чем внутренний диаметр бака. Вывод трубки змеевика делается внизу сквозь стенку бака, отверстие в месте вывода герметизируется.

На время работы аппарата бак заполняется холодной водой. В процессе перегона температура воды в баке будет повышаться, это будет снижать эффективность охлаждения. Поэтому воду из бака нужно будет периодически удалять, добавляя вместо нее холодную.

Если есть возможность подключить проточную воду, лучше сделать холодильник как можно более компактным. В этом случае спираль змеевика можно наматывать меньшими по диаметру и более плотными витками, что не отразится на качестве охлаждения. Для рубашки охлаждения можно использовать, например, отрезок полиэтиленовой сантехнической трубы.

Рассмотрим, как сделать змеевик для самогонного аппарата с проточным холодильником. Для навивки змеевика подойдет медная трубка диаметром 10-12 мм и толщиной 1 мм, ее потребуется примерно 1,5-2 м. Спираль нужно намотать на оправку диаметром 20 мм, оставляя зазор между витками 3-5 мм. С обоих концов спирали нужно оставить прямые отрезки трубки 60-80 мм. Теперь можно взять кусок полиэтиленовой сантехнической трубы диаметром 55 мм. Ее длина подбирается с таким расчетом, чтобы змеевик полностью находился в трубе, а трубки спирали выходили наружу.

С торцов труба охладителя закрывается пробками. В них делается отверстия по диаметру змеевика. Для подвода проточной воды с концов рубашки охлаждения врезаются два штуцера. Сделать охладитель для такой конструкции можно и из нержавеющей трубки, но наматывать нержавейку, а особенно тонкостенную, гораздо труднее.

Что лучше — змеевик или прямоточник

Однозначного ответа на вопрос, какая конструкция змеевика лучше, спиральная или прямоточная, не существует. Прямоточник хорош тем, что его сопротивление пару меньше, чем у спирального охладителя, особенно с малым диаметром проходного сечения.

Спиральный змеевик, а особенно горизонтально или наклонно расположенный, из-за пароводяных пробок создает в системе колебания давления, которое может привести к резкому вспениванию браги и забросу ее в холодильник. Сопротивление спирального холодильника увеличивает давление внутри перегонного куба, а это приводит к повышению температуры и повышенному испарению не только воды, но и тяжелых фракций, что ухудшает качество и крепость конечного продукта.

Прямоточный охладитель лишен этих недостатков. Он практически не создает противодавления и позволяет избежать резкого вспенивания браги. При всех достоинствах прямоточный холодильник для самогонного аппарата имеет существенный недостаток — размеры.

Чтобы обеспечить эффективное охлаждение, холодильник должен быть или длинным, или толстым за счет того, что пар проходит по нескольким параллельно идущим трубкам. Однако такой холодильник гораздо сложнее изготовить, поскольку конструкция должна обеспечивать возможность разделения потока пара по трубкам охладителя, а затем снова собирать конденсат в одну трубу.

Нержавеющие трубки для самогонного аппарата, из которых традиционно изготавливают охладитель, трудно паять, обработка нержавейки доставляет много проблем из-за ее жесткости. Сварить такой прямоточник без специального оборудования и материалов невозможно. Своими руками проще сделать самогонный аппарат со змеевиком из медной трубки.

Перегонка без холодильника

Изготовление змеевиков — сложный процесс. При перегонке можно обойтись и без охладителя. Процесс дистилляции — это непрерывный тепло-массообмен, и испаряемый в перегонном кубе пар несет с собой некий запас тепловой энергии. Эту теплоту он должен отдать, чтобы конденсироваться и превратиться в жидкость. Чтобы пар смог отдать тепло и конденсироваться, у перегонного устройства должен быть длинный прямоточный холодильник, который успевал бы отводить тепло в окружающий воздух. Такая схема осуществима, например, если расположить холодильник за окном, а перегонку делать зимой.