Инкубаторы для перепелиных яиц своими руками. Инкубатор для выведения перепелов. Последовательность действий будет примерно такой

Чтобы разводить перепелов в домашних условиях, придётся наладить такой процесс, как инкубация. Инкубаторы нужны для выведения птенцов – обычно владельцы небольших хозяйств такие устройства покупают. В этой статье мы поделимся советами опытных фермеров, пояснив, как сделать инкубатор для перепелов своими руками и провести инкубацию. Эта информация будет полезна и опытным птицеводам, и тем, кто лишь собирается начать заниматься этим прибыльным делом.

Для разведения перепелиного поголовья из яиц потребуется инкубатор.

Разведение перепелов начало приобретать массовые формы сравнительно недавно – примерно полвека назад. Сегодня этот вид бизнеса стал весьма выгодным: перепелиные яйца и мясо очень ценятся на рынке, хотя и стоят несколько дороже куриных. Преимущества домашнего разведения перепелов говорят сами за себя:

особи быстро растут;
себестоимость получения яиц невелика;
мясо считается диетическим и полезным продуктом;
уход и содержание сложностей не представляют.

В отличие от домашних кур, перепела в результате одомашнивания утратили присущий птицам инстинкт высиживания яиц, поэтому такие функции приходится возлагать на инкубаторы. Вывод птенцов перепелов в инкубаторе – хорошо налаженная практика, которую практикуют в разных странах.

На отечественном рынке продаются разные модели устройств, на примере которых можно попытаться понять принцип их устройства и работы.

Аппарат для инкубации перепелиных яиц имеет следующую конструкцию:

Нижняя часть – лоток для яиц, накрывается крышкой, от которой ведут электрические кабели.
Под лотком смонтированы лампы накаливания, благодаря которым внутри аппарата создаётся и поддерживается необходимая температура.
Обогрев осуществляется равномерно, при снимании крышки аппарат прекращает работу.
Съёмный лоток оборудован приспособлением, позволяющим переворачивать яйца через определённое время (от 40 минут до часа).
Можно регулировать нужную температуру в пределах от 25 до 40 градусов.
Предусмотрена поддержка необходимой влажности. Для этого устройство оснащается парой ёмкостей, располагаемых под нагревателем, в которые наливается вода.
В корпусе есть специальные отверстия, обеспечивающие вентиляцию.

От инкубатора зависит качество и выживаемость будущего поголовья.

Добавим ещё, что промышленный инкубатор для перепелиных яиц «умеет» не только высиживать яйца, но и обеспечивает выращивание молодняка на протяжении первых двух недель. Нижний лоток для перепелиных яиц заменяют более ёмким ящиком, чтобы птенцам было просторнее, а на электронном терморегуляторе выставляется режим «подращивания».

Промышленные инкубаторы имеют разную вместимость, автоматизация в них обеспечивается на разных уровнях. Бытовые аппараты вмещают меньше, зато их с успехом можно использовать в домашних условиях или в малых фермерских хозяйствах.

При выборе аппарата обратите внимание на материал, из которого сделан корпус. Если он из дерева или пластика, то узнайте, обеспечивается ли внутри полная изоляция. При неравномерном нагреве яиц (в центре теплее, по краям холоднее) выводимость явно ухудшится.

Мастерим самодельный инкубатор

Перепелиные яйца не требовательны к поддержанию идеальных температур на протяжении всего времени своего вывода. Посудите сами, ведь куре в процессе насиживания приходится время от времени вставать с гнезда, чтобы поесть или размяться, а потому яйца способны выдерживать перепады температур продолжительное время. Это позволяет любому фермеру собрать простейший инкубатор из подручных средств.

Простейший инкубатор может изготовить любой фермер.

Итак, судя по вышесказанному, самодельный инкубатор для перепелов должен иметь:

лотки или поддоны для складирования яиц;
аппарат для нагрева;
устройство для регулирования и поддержания температуры;
вентиляцию и увлажнитель.

Рассмотрим несколько схем такого устройства – попроще и посложнее.

Простой вариант

Его конструкция примерно следующая. Понадобятся две эмалированные ёмкости (сойдут обыкновенные миски или тазы):

Первая ёмкость – для хранения требуемого количества яиц . Её дно устилают мягким материалом, на котором раскладывают яйца. Посередине ёмкости помещают банку с водой.
Вторая ёмкость – накрывать всю конструкцию . В её днище проделывают отверстие, через которое пускают электропровод, питающий патрон с электролампой на 40 ватт.

Края ёмкостей вашего инкубатора нужно отделать каким-нибудь изолирующим материалом, чтобы оставался небольшой, около сантиметра, зазор – для вентиляции.

Схема малогабаритного инкубатора, который может использоваться в малых хозяйствах.

Совет. Возьмите за правило маркировать яйца перед укладкой – это поможет вам не запутаться, переворачивая их вручную.

Усложнённый вариант

Сложный вариант предполагает создание более вместительного резервуара. Для этого изготавливается короб желаемого размера без дна. Стены короба лучше сделать многослойными:

в середине пенопласт;
с двух сторон картон или ДВП.

Крышку для короба тоже делают из картона или ДВП. В ней обязательно прорезается отверстие, чтобы можно было наблюдать за ходом инкубации перепелиных яиц. Отверстие закрывают стеклом. Под основание короба подсовывается решётка – она послужит для вентиляции и обеспечения нужной влажности.

Схема инкубатора, который может использоваться в хозяйствах со средним поголовьем.

Поддержание температуры

Обогрев инкубатора осуществляется с помощью четырёх ламп, устанавливаемых в каждом углу. Мощность ламп зависит от температуры помещения, в котором вы сооружаете свой инкубатор. Температуру будете регулировать, поднимая или опуская лампы.

Главное требование: температура в инкубаторе не должна превышать 40 градусов, на вывод перепелят перегрев оказывает куда более опасное воздействие, нежели спад температуры.

В инкубатор установите спиртовой термометр с шагом шкалы деления 0,1 градуса. Показания термометра должны быть хорошо видны через смотровое окошко.

Совет. В любом случае найдите место в инкубаторе для термометра, даже если у вас будет работающий терморегулятор. Никакой контроль в подобных операциях не бывает излишним.

Надо следить за температурой в инкубаторе, чтобы перепела вылупились успешно.

Что касается соблюдения необходимого уровня влажности, то для этого используют миску с водой. Её кладут под решётку, вода должна быть кипячёной. Время от времени воду подливают.

Совет. Если у вас бывают проблемы с отключением электричества, под решётку можно положить несколько кирпичей. Прогревшись, они будут способны отдавать накопленное тепло ещё какое-то время.

Инкубатор из старого холодильника

Да, такие поделки тоже возможны. Неработающий холодильник – это уже готовые стены и крышка, нужно лишь удалить из него всю лишнюю начинку. Преимущества такого инкубатора очевидны:

вместительность позволит держать в нём много яиц;
поддоны с водой можно разместить на нижней полке;
для нагрева в него устанавливаются электролампы;
есть достаточно места для установки терморегулятора и термометра.

Если вы предполагаете выводить более 80 штук яиц, понадобится организовать ещё и вентиляцию. Для этого:

проделываются вентиляционные отверстия;
устанавливается вентилятор.

Для изготовления инкубатора подойдет старый холодильник.

Правила ухода за инкубатором

Всё время, пока аппарат будет выполнять свою работу – инкубировать яйца, в нём нужно соблюдать чистоту. Такая гигиена имеет особое основание – чистота способствует профилактике серьёзных бактериальных инфекций. Когда начнётся вылупление птенчиков, осколки скорлупы и погибшие эмбрионы, находясь в тепле, да ещё и при повышенной влажности, становятся источниками всяких микробов. В результате инкубация перепелов станет проблематичной.

После того, как устройство выполнит свои функции, его убирают:

моют начисто;
обеззараживают, обработав составом перманганата калия;
высушивают;
вновь обеззараживают, используя кварцевую лампу или протирая 3 % раствором формалина.

Выбор и подготовка яиц

Разобравшись с инкубаторами для перепелиных яиц, давайте поговорим о том, как нужно отбирать подходящие яйца. Чтобы инкубация перепелиных яиц в домашних условиях прошла с максимальной эффективностью, отобранные яйца должны соответствовать определённым критериям:

на скорлупе нет никаких дефектов – неровностей, трещин или наростов;
поверхность яиц матовая;
масса может варьироваться. Если вывод перепелов предназначен на мясо, отбирают яйца весом от 8 до 13 г, если на развод племени – от 10 до 15 г;
меньший диаметр относится к большему (индекс формы) в пределах 65 – 70%.

кровяные фрагменты;
смеси белка с желтком;
ненормальное расположение воздушной камеры;
наличие двух желтков.

До инкубации надо проверить яйца. Для этого нужно их просветить.

Рекомендуется брать на инкубацию свежие яйца, срок хранения которых ещё не превысил 10 суток. Храниться перед употреблением они должны при температуре не выше 12–13 градусов. Чем выше температура, тем короче оказываются сроки безопасного хранения.

Сам инкубационный период может быть разным, всё зависит от породы выводимых перепелов. Например:

обычные перепела и перепела японской породы должны вылупиться через 17–18 дней;
для яиц перепелов калифорнийской породы период инкубации составляет 22 дня;
перепела виргинской породы инкубируются 23 дня.

Перспективность инкубации можно проверить, изучив размер и форму яйца.

Методика инкубации

Закладка перепелиных яиц в лоток инкубатора возможна в любом положении – вертикально и горизонтально. Правда, как показала практика, в вертикальном состоянии процесс даёт лучшие результаты, но имеет свои недостатки:

в лоток помещается меньшее количество;
переворачивать яйца в таком положении приходится под углом в 45 градусов вдоль вертикальной оси в разные стороны.

Если вы решите укладывать яйца именно вертикально, то кладите их острым концом вниз. Лежащие же горизонтально яйца проще всего поворачивать, перекатывая их на другой «бочок».

После закладки температуру нужно выставить на 38,2 градуса. Прогрев инкубатора должен продлиться два часа, затем температуру несколько снижают – до 37,7 градуса.

Инкубация перепелиных яиц требует соблюдения режима инкубации – таблицу температур и влажности мы приводим ниже.

Переворачивать яйца нужно с первого дня. На третий день инкубаторы для перепелов уже подвергают более тщательной обработке. Их:

Проветривают . Если у вас нет автоматического переворота, то когда вы будете переворачивать перепелиные «шарики» вручную, заодно будет осуществляться и их проветривание. Если яйца переворачивает автоматика, проветривание осуществляют дважды – утром и вечером, поначалу минуты на три, позже – минут на шесть.
Опрыскивают . «Кругляши» не нужно сильно мочить, достаточно, чтобы они немного увлажнились, в противном случае излишек воды создаст конденсат. Не опрыскивайте сразу, как только откроете крышку – дайте яйцам пару минут, чтобы они немного остыли.

Будьте внимательны, когда наступят седьмые сутки инкубации. К этому дню эмбрионы начинают активнее развиваться, и яйца станут выделять больше тепла. Температура в инкубаторе станет расти, и даже автоматический терморегулятор не сумеет быстро совладать с перегревом. Будет лучше, если вы заранее снизите температуру.

Во время инкубации яйца надо переворачивать. Угол поворота — 45 градусов.

Отслеживание влажности

По сути, влажность на выведение перепелов в домашнем инкубаторе не оказывает особого влияния, поэтому даже самые «навороченные» бытовые приборы редко оснащаются психрометрами. И всё же в самом начале инкубации и по её завершению, когда подойдёт момент вылупливания птенцов, за влажностью нужно присматривать. Поясняется это следующими процессами:

В первые дни в яйцах начинают идти обменные процессы, а потому они способны выделять много влаги. Если влажность будет мала, у эмбрионов может наступить водное голодание.
Когда подойдёт период вывода, скорлупа при недостатке влаги высыхает, отчего ещё более крепнет. Во время вылупливания птенец оказывает на неё давление, пытаясь проломить. Если она крепка, ему это не удастся, и он погибнет. Увеличить количество влаги легко – нужно установить в центре миску с тёплой водой.
Впрочем, излишняя влага в период вылупливания тоже вредна. В оболочке зародышей её и так много, и от избытка сырости могут завестись как грибковая плесень, так и прочие бактерии.

Отслеживание давления

Когда яиц собирается в ограниченном объеме чересчур много, меняется газовый состав воздуха внутри инкубатора:

парциальное давление кислорода станет меньше;
парциальное давление углекислого газа увеличится.

Следить за давлением с помощью разных приборов не стоит – нужно просто знать про такие свойства и своевременно проветривать устройство.

Появление птенцов

Если все правила инкубации были соблюдены, к нужному дню должно произойти дружное вылупливание всех птенцов в течение буквально пяти – шести часов. Не исключено, что несколько перепелят «задержатся» – возможно, для них температурный режим соблюдался хуже или же вы выбрали не самые качественные яйца. Задержка может составить один – два дня.

Совет. Если сроки пришли, а выводимость явно «хромает», лучшая тактика – подержать яйца в инкубаторе ещё неделю.

За процессом вылупления птенцов надо следить.

Причины неудач

Напоследок давайте разберём ситуацию, когда инкубация не завершается появлением всех птенцов на свет. Причин может быть много, и не всегда следует винить свои неумелые руки.

Существует несколько факторов, влияющих на то, как поведут себя яйца в период инкубации:

Если при кормлении птиц, яйца которых вы приобрели, нарушались режимы кормления, птицы не получали достаточного количества витаминов, питание было несбалансированным, то и зародыши в яйцах образуются слабые, неспособные на полноценное развитие. Вывод – покупать перепелиные яйца для инкубации нужно лишь у тех производителей, которые вам хорошо известны и заслуживают доверия.
Не исключено, что вы неправильно переворачивали яйца. Переворот мог быть недостаточным, в итоге необходимый для образования зародышей белок использовался лишь частично. В итоге эмбрион либо погибнет ещё до рождения, либо околеет через пару дней после появления на свет.
Особо опасны нарушения режима инкубации на заключительном этапе. Развивающемуся зародышу могут навредить как нехватка кислорода, так и переизбыток углекислого газа (плохо проветривали). Опасны перегрев и переохлаждение. Если такие ситуации имели место, перепеленок может вылупиться, но будет чересчур хиленьким, и его придётся долго выхаживать.

Важно. Следите за режимами работы инкубатора в последние дни особо тщательно. Если птенцы внутри яиц уже начнут издавать писк – снизьте температуру.

Что бы ни послужило причиной неудачной инкубации, всё равно нужно выявить причину. Для этого нераскрывшиеся яйца вскрывают и исследуют эмбрионы. К примеру, если зародыш погиб из-за плохого газообмена (мало кислорода или переизбыток углекислоты), то его голова в яйце будет размещена в острую сторону.

Изучение причин первой неудачи поможет в дальнейшем разведении перепелов.

Резюме

Первый вылупившийся птенец – всегда радость для фермера. Это значит, что инкубация всех яиц перепелов проходит успешно и следует ожидать скорого пополнения в вашем птичьем хозяйстве. Конечно, мало птенчиков только вывести, понадобится ещё ухаживать за ними, подбирать сбалансированный корм и т. д., но начало уже положено.

В будущем вы можете завести собственное стадо маток и получать яйца, в надёжности которых будете полностью уверены.

Многие любители-птицеводы пользуются инкубаторами, сделанными своими руками. Небольшой домашний инкубатор можно изготовить самостоятельно.

Вариант 1

В этом инкубаторе (рис. 21) нет сложных деталей, он прост в изготовлении и сравнительно дешев.

Рис. 21. Инкубатор в разрезе: 1 - дно с вентиляционными отверстиями; 2 - обшивка из фанеры; 3 - упор для установки лотка; 4 - электропроводка; 5 - крышка инкубатора; 6 - утеплитель; 7 - рамка с сеткой (лоток); 8 - емкость для воды; 9 - прутки, перпендикулярные направлению движения; 10 -яйца; 11 -смотровое окно

Обогревается инкубатор с помощью обычных электрических лампочек мощностью 40 Вт, но можно сделать и водяной обогрев. Для обшивки использована фанера толщиной 2-

3 мм. В качестве утеплителя можно взять пенопласт. Обшивку сшивают мелкими гвоздями. В дне надо просверлить 3-5 отверстий диаметром 1 см.

Крышка инкубатора съемная, утепленная. Для наблюдения за температурой внутри инкубатора и состоянием яиц в крышке делают отверстие, закрытое двойным стеклом.

Внутри корпуса на 10-20 мм ниже крышки монтируют электропроводку с патронами для ламп (по одному в каждом углу крышки).

На высоте 100 мм от дна инкубатора ставят на опоре лоток с яйцами. В качестве опоры может служить пенопласт. Лоток делают в виде рамки с натянутой на нее металлической сеткой. Инкубатор устанавливают в комнате с температурой
20-22 °С, относительная влажность воздуха до 50%.

Вариант 2
Нижеописанный инкубатор имеет небольшую вместительность, примерно до 50 куриных яиц, а перепелиных может вместиться в 4-6 раз больше.

Его можно построить из фанерных листов, толщина которых должна быть 3 мм. Стенки инкубатора положено делать двойными, а пустое пространство между ними необходимо заполнить опилками, паклей или каким-либо другим теплоизо-лятором. Крышка инкубатора должна плотно закрываться. Поэтому на торцы корпуса набивают байковую или войлочную прокладку, а по краям крышки - планки. Крышка должна быть двойная, утепленная. На крышке необходимо прорезать окно для того, чтобы можно было наблюдать за процессом инкубации, не открывая сам инкубатор. Параллельно окну на крышке

необходимо просверлить десять отверстий для вентиляции. Поскольку влажность в процессе вентиляции постоянно меняется, то надо над отверстиями сделать легко передвигающиеся планки. Ими по мере необходимости вы будете то открывать отверстия, то закрывать. Пол инкубатора сделайте из листа фанеры, просверлив в нем девять отверстий посередине. Внутри инкубатора необходимо компактно уместить горизонтальный лоток для яиц, посуду с водой для дополнительной влажности воздуха и четыре электрические лампочки мощностью 15 Вт. Лоточки для яиц можно изготовить из металлической сетки, натянутой на раму. На рамке сделайте планки, с помощью которых вы будете поворачивать лотки. Если вы не сделаете такие планки, то вам придется вручную 2 раза в день переворачивать яйца на 180 градусов. В любом случае через каждые 2 часа вам необходимо менять положение яиц. Для этого сделайте из доски подставку 4-5 см толщиной. Подставляйте ее то под одну, то под другую ножку самодельного инкубатора. Наклоняется инкубатор - перемещаются яйца. Сетка должна быть из нержавеющего металла с мелкими ячейками. Необходимо постоянно следить за испарением и подливать свежую воду. Установите инкубатор в теплом помещении, где бы не было сквозняков.

Вариант 3

Самодельный инкубатор (рис. 22) предлагает изготовить С. Козин, житель села Тулюшка Куйтунского района Иркутской области. Из ДВП делаем тумбочку с двумя дверцами со стеклом и три лотка. Дно - из металлической сетки с ячейкой 5x5 мм. Лотки закрепляем шурупами на металлической пластине с таким расчетом, чтобы каждый из них мог наклоняться в обе стороны под углом 45 градусов (соответственно общий угол наклона 90 градусов). В пластине предварительно нужно просверлить три отверстия - по числу лотков. С помощью ручки все лотки одним движением легко поворачивать на 90 градусов. Многие любители рекомендуют яйца в лотке укладывать острым концом вниз либо на бок, горизонтальное расположение яиц, как считают многие перепеловоды, несколько ухудшает результат инкубации.

Но вернемся к нашей конструкции (см. рис. 22).

В тумбочке - сверху и снизу - просверливаем вентиляционные отверстия. Чтобы избежать перепадов температуры, в верхней части инкубатора установим вентилятор - электромоторчик от старого проигрывателя с четырехлопастным «колесом» из пластиковой бутылки. Поскольку моторчик низковольтный, подключим его к трансформатору от того же проигрывателя. Четырехлопастное колесо сделаем так. Отрежем от пластиковой бутылки верхнюю часть. В пробке, завинчивающей горлышко, просверлим отверстие. Оболочку разрежем на четыре части и отогнем - получатся лопасти. Наденем самодельное колесико на вал электромоторчика. Вентилятор готов.

В качестве нагревателей к терморегулятору подключим шесть лампочек мощностью 100 Вт каждая. Четыре лампы закрепим в верхней части инкубатора, а две - в нижней.

В отличие от других нагревательных приборов лампы накаливания набирают заданную температуру за 2-3 минуты. После включения терморегулятора лампы горят полным накалом, а через 2-3 минуты начинают мигать. Значит, нужная температура достигнута.

Вариант 4

Перепелиные яйца мелкие, птенцы из них тоже выходят крохотные, поэтому и перепелиный инкубатор может быть небольших размеров (рис. 23). Его можно оборудовать в полиэтиленовом ведре конусной формы. В его стенках на высоте 8 см просверлите отверстия диаметром 1 см, они служат для ограничения уровня заливаемой воды и вентиляции всего инкубатора. Изменяя уровень, а значит, и площадь зеркала воды, а также глубину погружения фильтрованной бумаги, регулируют влажность. Источником тепла служат две лампы накаливания мощностью по 15 Вт, а предохранительной решеткой и тепловым аккумулятором - металлическая перегородка с отверстиями. В крышке установлены электроконтактный термометр и вентилятор, который включают раз в течение одних-двух суток. Этот инкубатор предельно прост в устройстве.

Вариант 5

С.Е. Дулик предлагает более сложную конструкцию инкубатора (рис. 24), но время, потраченное на его изготовление, окупится результатами инкубации.

Рис. 24. Схема инкубатора конструкции С.Е. Дулика: 1 - бак
с водой; 2 - верхние патрубки; 3 - плексовый ограничитель лампы; 4 - вентиль; 5 - деревянный каркас; 6 - нижний лоток; 7 - верхний лоток; 8 - двойное стекло; 9, 11, 12 - деревянные накладки; 10 - стеклотекстолит; 13 - бруски с отверстиями; 14 - вентиляционные щели

Отличительной чертой данной конструкции от всех существующих является нагревательный элемент. Его роль выполняет бак с водой (1), что позволяет производить равномерный прогрев всех яиц (здесь нет местного прогрева яиц, как при обогреве лампами), а главное - бак позволяет защититься от отсутствия напряжения. В данном варианте бак сварен из железа толщиной 4 мм, но можно согнуть и из оцинкованного железа и пропаять. Верхние патрубки (2) высотой 30 мм из отрезков 4-дюймовых труб вварены в верхнюю крышку бака таким образом, чтобы внутреннее отверстие было на 10 мм меньше диаметра патрубка. Этот бортик необходим для плек-сового ограничителя лампы (3). Из плекса толщиной 4-5 мм вырезаны два диска, наружный - диаметром 95 мм, а внутренний - по размеру патрона. Плексовые элементы крепления ламп являются одновременно и индикаторами включения подогрева (через них хорошо видно, когда идет нагрев воды,- они пропускают свет от лампы). Колбы 100-ваттных ламп опущены непосредственно в воду до патронов. Патроны же выбраны от люстр с наружной гайкой на патроне, что обеспечивает возможность регулировки лампы по высоте. Две лампы выбраны для дублирования нагревателей (лампы выполняют именно эту роль). Они подключены параллельно нагрузке терморегулятора. Бак заполняется водой под самую верхнюю крышку. Сбоку бак снабжен полудюймовым вентилем (4), позволяющим сливать воду в случае освобождения инкубатора от воды и в случае отсутствия электроэнергии. .

Бак, разогретый до температуры инкубации яиц, является прекрасным теплогенератором. Он в течение 10-12 часов отсутствия электричества остывает всего на 0,5-1 °С, так как со всех сторон, кроме нижней, обшит теплоизолятором (пенопласт 40 мм).

Конструктивно инкубатор представляет собой деревянный каркас - 5 из брусков 40x40 мм, собранных на шипах, двух лотков: нижний (6) - для ванночек с водой и верхний (7) для укладки яиц. Верхний лоток изготовлен из дощечек толщиной 12 мм. Дно зашито сеткой из нержавейки с ячейками 13x13 мм, на которую кладется капроновая сетка, а на нее - яйца. Передняя стенка верхнего лотка застеклена двойным стеклом (8)
для сохранения тепла в камере вывода птенцов и для визуального наблюдения: через стекла, не выдвигая лоток из инкубатора, можно наблюдать как за температурой (термометр расположен непосредственно на середине лотка, в горизонтальном положении на уровне верха яиц), так и за вылупливанием и высыханием птенцов в выводной камере. Спереди, на застекленную рамку, на шурупах и клее ПВА прикрепляются деревянные накладки (9). Они выступают за размер передней стенки на 20 мм со всех сторон, что позволяет через поролоновые прокладки уплотнять лоток (в задвинутом положении лотка) и не допускать выхода тепла из выводной камеры. Нижний лоток (6) представляет собой также деревянную конструкцию, но уже с днищем из 2 мм стеклотекстолита (10). Он прикручивается к каркасу шурупами снизу. Стеклотекстолит по бокам лотка выступает на 20 мм в сторону, что позволяет задвигать лоток по желобкам, пропиленным в деревянных накладках (11), в инкубатор. Спереди нижний лоток снабжен деревянной накладкой (12), крепящейся к лотку шурупами. Передняя часть лотка зашита пенопластом.

В нижней части каркаса инкубатора, справа и слева от нижнего лотка, расположены бруски с девятью отверстиями диаметром 12 мм на каждой стороне (13). Отверстия для вентиляции при необходимости открываются. Имеются еще и верхние вентиляционные щели (14) длиной 180 мм. Они расположены слева и справа в верхней части каркаса из расчета, чтобы верхняя часть щелей находилась на уровне низа бака. Эти щели снабжены задвижками из двух половин.

Весь каркас обшивается пенопластом (внутри между брусками), а затем со всех сторон - ДВП на шурупах. Бак сверху также покрывается пенопластом и ДВП с отверстиями под патрубки ламп.

Вариант 6

Среди множества конструкций инкубаторов можно остановить выбор на самом простом, но надежном.

Из фанеры, древесноволокнистых плит или из сухих тонких досок сбивают ящик с двойными стенками и устанавливают его на ножках (рис. 25). Пространство между стенками (1) заполняют сухими древесными опилками и закрывают сверху и снизу деревянными планками. В передней стенке делают вырез для дверки.

Рис. 25. Инкубатор простой конструкции: 1 - пространство между стенками; 2 - вентиляционные отверстия; 3 - окошко; 4 - отверстия пола

Верхняя крышка инкубатора съемная, двойная, с опилками внутри. На крышке два ряда вентиляционных отверстий (2) - по пять в ряду. Диаметр отверстия - 2,5 см, а расстояние между ними - 3 см. В середине крышки делается окошко (3) произвольного размера с двойными стеклами. Отверстия необходимы для вентиляции и регулирования температуры внутри инкубатора, а через окошко удобно наблюдать, не открывая дверцы, что происходит внутри, и следить за температурой. Каждый ряд отверстий прикрывается фанерной планкой, передвигающейся в пазах брусочков, прибитых к крышке. На этих планках также необходимо сделать по пять таких же отверстий. Передвигая планку, мы можем частично или полностью закрывать отверстия.

Для плотного прилегания крышки к корпусу инкубатора по верхнему краю его приклеивают байковую прокладку, а по краям крышки прибивают со всех сторон планки.

Внутри инкубатора на стенках монтируют электропроводку с патронами для электроламп, а ниже - горизонтальные рейки для лотка.

Пол в инкубаторе фанерный толщиной 6 мм. В нем просверливаются 9 отверстий (4) диаметром 6-8 мм равномерно по всей плоскости. Для увлажнения воздуха внутри инкубатора ставят тарелку с водой.

Лоток для яиц делают из деревянных брусочков в виде рамки, на которую натягивают металлическую сетку с ячейками в 2-3 мм, а для удобства поворота яиц на рамку лотка нужно установить направляющие планки, как показано на рисунке. Изменяя положение планок, яйца очень удобно переворачивать. Их можно класть прямо на сетку и переворачивать вручную.

Перед закладкой яиц в инкубатор его прогревают в течение 1,5-2 часов и регулируют температуру. Укрепить градусник

Можно на рамке лотка. Температуру регулируют с помощью вентиляционных отверстий или, подбирая электролампочки разной мощности. Инкубатор устанавливают в теплом помещении на табурете или подставке подальше от двери и форточек.

Для самодельного инкубатора необходим психрометр, чтобы измерять влажность воздуха внутри аппарата. Можно сделать его самостоятельно (рис. 26).

Рис. 26. Самодельный психрометр: 1 -
термометр сухой; 2 - термометр увлажненный; 3 - баллон для дистиллированной воды; 4 - ткань; 5 - нитка, туго завязанная; 6 - нитка, слабо завязанная

Понадобятся два термометра. Закрепим их параллельно друг другу на дощечке. Под одним поставим баллончик для дистиллированной воды (можно использовать автопоилку для комнатных птиц). Ту часть термометра, где размещен ртутный шарик, обернем тонкой тканью (можно марлей) в один слой. Сверху завяжем ниткой, но не очень туго, чтобы не препятствовать прохождению воды по ткани. Нижнюю кромку ткани на

5 мм опустим в дистиллированную воду (ткань не должна касаться стенок сосуда).

Психрометр установим в инкубаторе так, чтобы показания термометра были видны на закрытой дверце аппарата. Вода станет испаряться с поверхности и охлаждать ртутный шарик, и влажный термометр будет показывать более низкую температуру. Относительную влажность в инкубаторе будем определять по таблице 3. Ее уровень - на пересечении показаний сухого и влажного термометров.

Например: показание сухого термометра 38°, показание влажного термометра 29°. Значит, относительная влажность воздуха в инкубаторе 47%.

Результаты инкубации зависят от качества яиц. Яйца для инкубирования получают от самок в возрасте от 2 до 8 месяцев, яйца самок старше 8 месяцев рекомендуется использовать в пищу.

У домашних перепелов отсутствует инстинкт насиживания. Яйца они несут прямо на пол. Для выведения нового поколения стада используйте инкубатор для перепелов. Заводчик купит его в магазине или сделает самостоятельно в домашних условиях. При правильной сборке, использовании и последующим выращивании птичье поголовье пополнится здоровыми, крепкими птенцами, выведенными из перепелиных яиц, с высокой продуктивностью в будущем.

Домашние перепела не высиживают яйца, поэтому получить птенцов можно только в инкубаторе

Преимущества разных вариантов

Для вывода перепелиного поголовья из яиц инкубационным способом заводчики, которые стремятся к экономии времени и усилий, покупают готовые устройства. Они используются при выводе перепелов в промышленном масштабе и характеризуются рядом достоинств:

небольшая масса, функциональность;
компактность, простота, вместительность;
автоматический переворот;
высокий процент вывода;
решетка для перепелиных яиц уникальна и подходит для других инкубаторов.

Недостатки покупных профессиональных моделей – завышенная цена. Второй минус — в отсутствии запасного блока питания.

Самодельные конструкции, изготовленные в домашних условиях при помощи простых чертежей, сэкономят деньги заводчика и позволят использовать подручные материалы при изготовлении.

Чтобы сделать устройство самостоятельно, не понадобятся сложные детали. Внутри достаточно места, чтобы после установить дополнительный источник обогрева и избежать понижения температуры в случае отключения электроэнергии.

Следование чертежам и соблюдение правил эксплуатации помогут сделать подходящее помещение для вывода птенцов.

Инкубатор можно сделать самостоятельно

Требования

Перепелиные яйца меньше по размеру, чем у остальных выводковых птиц, и условия для выведения птенцов отличаются. Плюс, который дает закладка яиц от перепелов, — их размеры меньше, и положить их получится больше (при одинаковой вместительности лотка). Развитие эмбрионов пройдет благополучно, и появится многочисленный перепелиный молодняк при соблюдении условий:

температура в инкубаторе: 37,3-38,3°, в самом помещении – не ниже 20°;
влажность снаружи – 20 процентов.

Самодельная конструкция

Чтобы сделать простой инкубатор для перепелов своими руками, приготовьте в качестве основы обычный деревянный ящик и обеспечьте его теплоизоляцию. Обшейте его и крышку толстым слоем фанеры и утеплите пенопластом или рулонным теплоизолятором.

В съемной крышке проделайте отверстие и после установите стекло, чтобы наблюдать за процессами в инкубаторе и не пропустить вывод птенцов.

В целях обогрева используйте электролампы в 40 ватт. Для инкубатора небольших размеров достаточно четырех штук, по каждой в угол. Проводку устройте прямо внутри ящика, на 20 сантиметров ниже крышки. Лоток лучше сделать, натянув на металлический каркас сетку из обычной лески для ловли рыбы или установив решетку.

Инкубатор и его электрические схемы

После это устройство размещается на расстоянии 10 сантиметров от дна. Не забудьте сделать дверцу, чтобы вынимать и чистить лотки. Внутрь поместите сосуд с водой для обеспечения влажности воздуха. Он должен размещаться под ячеистой сеткой, чтобы вылупившиеся перепелята не забрались в него и не утонули. Это показано на чертеже.

Чтобы создать условия для поддержания температуры и влажности, высверлите в съемной крышке конструкции отверстия, которые в зависимости от необходимости закрываются или открываются (при помощи подвижных планок). Внутри установите вентилятор, чтобы поддерживать равномерный прогрев воздуха и уровень влажности в самодельном устройстве. После для снятия точных показаний установите психрометр. Следите за отсутствием сквозняков, установите саму конструкцию на возвышении.

Процесс закладки и инкубации

Для вывода выбирайте не слишком крупные перепелиные яйца не старше семи дней, без внешних дефектов, и укладывайте тупым концом вверх. Не мойте их перед закладкой. После закладки наклоните лоток влево.

В инкубатор закладывают только неповрежденные яйца

Яйца переворачивают каждые два часа (в промышленных конструкциях переворот автоматический или полуавтоматический). Период пребывания яиц устройстве – до 17-18 суток при стабильно поддерживаемой температуре и неизменной влажности.

После 14 дня заканчивают их переворот.

Инкубатор для перепелов своими руками или покупное устройство при правильной эксплуатации станут залогом удачного вывода птенцов в домашних условиях. Это влияет на выводимость перепелиного молодняка из яиц. После от этого также зависит их дальнейшее выращивание и формирование перепелиного стада.

Одомашненные самки перепелов могут терять инстинкт высиживания яиц. Однако даже если птица способна высиживать потомство, ей всё равно не удастся взять больше 15 яиц. В связи с этим заводчику обязательно нужно обзавестись инкубатором, который и заменит несушку. Для этого необязательно отправляться в хозяйственный магазин, ведь устройство современного типа можно изготовить и в домашней мастерской.

Зачем нужен инкубатор?

Перепелки обычно содержатся в большом количестве, поскольку имеют небольшие размеры. Однако для нужной популяции иногда недостаточно естественного приплода, поскольку одна самка может высидеть не более 12-15 яиц. К тому же она может вовсе отказаться от их высиживания.

Для решения этой проблемы необходим инкубатор – герметически выполненный ящик, который предполагает теплоизоляцию, специальный подогрев и яичные лотки. Так, в нем искусственным путем создаются все условия для производства полноценных птенцов из оплодотворенных яиц.

В хозяйственных магазинах представлено большое количество моделей инкубаторов, но стоят они недешево. Чтобы значительно сократить свои расходы, устройство можно собрать своими руками, воспользовавшись доступными материалами и готовыми чертежами.

Требования

Если прибор не будет соответствовать ряду требований, в процессе его эксплуатации за раз можно потерять все яйца. Так, при саморучном изготовлении инкубатора необходимо учесть следующие правила:

В инкубаторе должна поддерживаться температуре в пределах 37,3-38,3°C. В самом помещении, где будет стоять прибор, она не должна быть ниже 20°C. Что касается влажности, то в камере она должна быть 50-50%, а вне камеры – 20%.
Для обогрева ящика проще всего использовать обычные лампы накаливания мощностью 40 Вт. Для обогрева небольшого пространства таких ламп достаточно 4 штуки. В качестве их альтернативы можно использовать ТЭН, однако в этом случае конструкция будет более сложной.
Тепло должно равномерно распределяться во всех точках инкубатора. Это непростая задача с учетом того, что теплый воздух имеет свойство подниматься. Так, инкубационные яйца часто приходиться менять местами. В промышленных приборах для этого нужно менять местами лотки, а в бытовых – перекладывать яйца с середины на края. Однако есть и другой вариант: оснастить прибор двумя источниками тепла, расположив первый из них под крышкой, а второй – на крышке. В качестве же нагревательных элементов можно использовать лампы накаливания мощностью 25 Вт (по 2 сверху и снизу).
Для оптимизации температурного режима дно лотков стоит сделать из металлической сетки, поскольку она значительно быстрее пропускает теплый воздух. Сами лотки лучше делать не стационарными, а подвижными, на каждом из трех рядов установив не один сплошной лоток, а два размером 1/3 площади ряда. Это позволит решить проблему колебания температур, поскольку яйцо будет постоянно находиться в середине прибора, а весь процесс инкубации будет проходить в оптимальном режиме.
Крышку прибора по возможности следует сделать не сбоку (на всю стенку), а сверху. Таким образом, инкубатор не будет быстро охлаждаться при повороте яиц.
Для изготовления корпуса устройства можно использовать различные материалы – от деревянного короба до старого холодильника. Однако в любом случае потребуется обеспечить устройству достаточную теплоизоляцию с помощью современных утеплительных материалов.

В период инкубации внутри прибора нужно поддерживать температуру на уровне 37,3-38,3°C и влажность до 50-55%. Эти параметры не должны зависеть ни от колебаний тока в розетке, ни от отключения электричества. Более подробно о том, как происходит инкубация перепелиных яиц, можно прочитать .

Принцип постройки

При изготовлении самодельного инкубатора можно использовать различные материалы и чертежи. При этом принцип действий практически одинаков:

В качестве корпуса используется ящик нужного размера, а для поддержания в нем стабильной температуры и влажности делаются теплоизоляционные стенки. Снаружи их можно также обложить с помощью пенополистирольных плит или рулонных утеплителей, а сверху – обшить фанерой. В качестве корпуса можно также использовать старый холодильник, сверху которого нужно просверлить несколько отверстий для вентиляции и установить стекло, чтобы наблюдать за состоянием яиц.
Внутри камеры или ящика проводится чистовая отделка для мытья и дезинфекции полости в будущем.
Для установки сетки с яйцами делаются упоры и герметический люк.
Для поддержания нужного уровня влажности на дно камеры устанавливается испаритель. Сетки обязательно нужно установить выше, иначе птенцы могут утонуть в ванне.
Чтобы все яйца равномерно обогревались, на верхней и нижней сетке устанавливается внутренний вентилятор с периодическим режимом включения.
В камере организовывается воздушное пространство, чтобы можно было переворачивать сетки с яйцами на 45 градусов. Так, расстояние от пола до лотка должно быть не менее 10 см. Что касается расстояния от лотка до потолка или верхнего смотрового стекла, то его нужно рассчитать в зависимости от способа обогрева. Если используются лампочки на 40 Вт, то оно также должно быть не менее 10 см.
Чтобы сделать лотки под яйца, можно натянуть на пенопластовую рамку любой подходящий материал, например, капроновую леску. Главное, чтобы яйца не перекатывались при переворачивании лотка, а вылупившиеся птенцы не проваливались в ячейки.
Для инкубации птиц используется сетевое питание. При этом стоит подключить аккумулятор на случай аварийных случаев.
Чтобы контролировать температуру в камере, устанавливается ртутный термометр, который обычно используется для контроля работы датчиков температуры. Он не должен касаться яичной скорлупы. Для измерения же влажности устанавливается психрометр.
Когда птенцы появляются на свет, в камере создается туман мелким распылом, чтобы скорлупа легко отделялась при ее разрушении клювом. Птенцы обсыхают в камере на протяжении 1-2 суток.
Готовый инкубатор устанавливается на возвышении.

Собирая инкубатор своими руками, можно получить конструкцию такого типа:

Как сделать инкубатор из пенопластового ящика?

Пенопласт обладает свойством сохранения необходимой температуры, поэтому может использоваться в качестве основного материала в изготовлении инкубатора.

Вариант №1

Как прибор будет выглядеть в разрезе, можно увидеть на схеме:

Перед сборкой устройства необходимо подготовить:

2 листа пенопласта или готовый пенопластовый ящик;
лампу накаливания 40 Вт или 4 лампы по 15 Вт;
стекло или пластик;
лоток для яиц;
лоток для воды;
вентилятор;
теплоизоляционную фольгу;
терморегулятор;
скотч;
клей;
паяльник;
сверло.

Собирается конструкция в таком порядке:

Первый лист пенопласта разрезать на 4 равные части, чтобы получить стенки ящика. Склеить полученные стенки в виде короба.
Второй лист пенопласта разрезать на 2 равные части. Взять первую из них и разделить на 2 части шириной 60 см и 40 см, чтобы получить крышку и дно конструкции.
В крышке вырезать окошко с равными сторонами (в форме квадрата). Закрыть его стеклом или пластиком.
Приклеить дно к ранее собранному коробу. Швы дополнительно обклеить скотчем, а внутренние стенки обшить термоизоляционной фольгой.
Из последнего листа пенопласта вырезать ножки – бруски высотой 6 см и шириной 4 см. Приклеить их к дну.
В боковинах просверлить или прожечь паяльником по 3 отверстия для вентиляции диаметром 12 мм. Они должны находиться выше дна на 1 см.
Приделать внутри ящика патроны для ламп.
На внешней стороне крышки установить терморегулятор, а датчик закрепить внутри на высоте 1 см от лотка для яиц.
Вставить лоток для яиц.
В крышке конструкции приделать вентилятор.
На дно инкубатора поставить лоток с водой.

Как выглядит самодельный инкубатор из пенопласта толщиной 4 см, можно увидеть в следующем видео:

Вариант №2

Инкубатор из пенопластового ящика можно собрать более сложного типа. Для этого потребуется также подготовить консервные банки, алюминиевый лист, лампочки 15 Вт и кулер для поддержания равномерной температуры внутри устройства. Собирается конструкция в таком порядке:

Обклеить внутренние стенки ящика фольгированным полиэтиленом, чтобы инкубатор сохранял тепло.
Прикрепить к листу фанеры кулер и лампочки, поскольку прямое крепление к пенопласту будет ненадежным. Кулер нужно установить под таким углом, чтобы он обдувал лампочки.
Вырезать из консервных банок «экраны» для равномерного распределения теплового излучения от лампочек.
В крышке ящика вырезать отверстия и прикрепить кусочек стекла, чтобы фермер мог наблюдать за состоянием яиц.
Проделать в ящике несколько маленьких отверстий, чтобы обеспечить птенцам приток свежего воздуха.
На дно поместить металлическую решетку с ячейками размером 40х30. Все острия сетки заточить с помощью напильника.
Прикрепить к решетке кусок проволоки, чтобы получилась ручка для переворачивания лотка.
Поместить на дно конструкции емкости с водой, чтобы поддерживать уровень влажности.

Чтобы регулировать температурный режим, в инкубаторе можно установить цифровой контроллер. К тому же следует помнить о психрометре, который поможет поддерживать постоянный уровень влажности.

Варианты сборки инкубатора из деревянного ящика

Основа такого инкубатора – деревянный ящик или каркас. Изнутри он утепляется фанерой, пенопластом или теплоизолятором. Для создания необходимых условий также устанавливаются лампы обогрева и лотки для воды. Существует несколько вариантов сборки такой конструкции.

Вариант №1

Простая конструкция, для сборки которой потребуется:

ящик;
листы пенопласта;
лист фанеры;
металлическая строительная сетка;
одна лампа накаливания мощностью 40 Вт или 4 лампы мощностью 15 Вт.

При сборе изделия из деревянного каркаса, сделанного из брусков, можно исходить из такого чертежа:

Сборка инкубатора производится в несколько этапов:

Обшить ящик кусками фанеры и дополнительно утеплить стенки пенопластом.
В донной части просверлить несколько вентиляционных отверстий диаметром 1 см.
В крышке сделать стеклянное окошко, чтобы в дальнейшем можно было следить за яйцами в лотках и контролировать температуру внутри инкубатора.
Под крышкой монтировать электропроводку с патронами под лампы, которые обязательно нужно расположить в каждом из углов изделия.
Примерно на 10 см выше днища закрепить на пенопластовой опоре лоток для яиц.
Сверху лотка натянуть металлическую сетку.

Вариант №2

Достоинства модели:

деревянный ящик;
лист фанеры, пенопласта или теплоизолятора;
крышку;
3 деревянные лаги;
2 лотка для воды;
металлическую сетку;
рейки-фиксаторы;
2 резистора-нагревателя (ПЭВ-100, 300 Ом);
лампы накаливания мощностью 40 Вт;
провод в термостойкой изоляции.

Чтобы сделать инкубатор, нужно придерживаться такой последовательности:

Обшить стенки ящика теплоизоляционным материалом – фанерой, пенопластом или теплоизолятором.
В крышке проделать смотровое окошко, которое прикрыть стеклом.
В крышке просверлить сквозные отверстия и оборудовать их подвижными планками, которые при необходимости можно будет открывать или закрывать.
В каждом углу установить лампы мощностью 40 Вт. Проводку провести ниже крышки на 20 см.
Натянуть на металлический каркас сетку или решетку, чтобы получить лоток для яиц. Установить его выше днища на 10 см.
Внутрь ящика установить вентилятор, термометры и терморегулятор. Таким образом, можно будет контролировать микроклимат внутри прибора, а при необходимости менять уровень температуры и влажности.
На «пол» поставить лотки с водой.

Самодельный инкубатор по схеме Дулика

Птицевод-любитель С. Е. Дулик предлагает довольно сложную конструкцию, оснащенную нагревательным элементом в виде железного бака с водой. Однако это обеспечивает хорошие результаты в процессе эксплуатации, поскольку такой способ обогрева не зависит от напряжения и обеспечивает равномерный обогрев. Даже в случае отключения электроэнергии птенцы будут в норме.

Схема Дулика выглядит следующим образом:

Чтобы самостоятельно смастерить такой инкубатор, необходимо разобраться в принципе его построения:

Отличительная характеристика инкубатора – нагревательный элемент в виде бака с водой (1). Он отвечает за равномерное распределение тепла внутри устройства. Главное, что оно будет функционировать вне зависимости от наличия напряжения. Такой бак изготавливается из железа толщиной 4 мм. Его можно сделать из оцинкованного железа, но швы потребуется пропаять в обязательно порядке.
Патрубки (2) высотой 30 мм изготавливаются из отрезков труб диаметром 4 дюйма и ввариваются в верхнюю крышку бака. Внутреннее отверстие должно быть на 10 мм меньше диаметра патрубка.
Образованный бортик необходим для ограничителя лампы (3) из плеса толщиной 4-5 мм. Из него также нужно вырезать два диска – наружный диаметром 95 мм и внутренний, размер которого должен совпадать с размером патрона. Полученные элементы крепления будут еще и индикаторами включения подогрева, поскольку через них можно увидеть процесс нагрева воды.
В самой конструкции колбы ламп мощностью 100 Вт опускаются в воду до самих патронов. Их нужно выбирать с наружной гайкой, чтобы можно было регулировать лампы относительно высоты патрона. К тому же потребуются 2 лампы для дублирования нагревателей. Они подключаются параллельно нагрузке терморегулятора.
Бак заполняется водой до краев. Чтобы была возможность ее слива, сбоку емкость снабжается вентилем (4). Дополнительно бак рекомендуется обшить теплоизолятором – пенопластом на 40 мм. В этом случае при отключении электричества в течение 10-12 часов вода будет остывать только на 0,5-1°C.
Сама конструкция выполняется из деревянного каркаса, состоящего из 5 брусков размером 40х40 мм, а также 2 лотков: нижний (6) используется для ванночек с водой, а верхний (7) – для укладки яиц. Верхний лоток нужно выполнить из дощечек толщиной 12 мм, а дно инкубатора обшить сеткой с ячейками 13х13 мм. На нее уже нужно положить капроновую сетку для хранения яиц.
Передняя стенка верхнего лотка заклеивается двойным стеклом (8) для сохранения тепла в камере и контроля над температурой внутри нее. На застекленную раму прикрепляются деревянные накладки (9). Для этого используются шурупы и клей ПВА. Эти накладки должны выступать со всех сторон за переднюю стенку приблизительно на 20 мм, чтобы уплотнить лоток с помощью поролоновых прокладок и избежать утечки тепла из выводной камеры.
Нижний деревянный лоток (6) должен иметь дно из стеклотекстолита толщиной 2 мм (10). Его нужно прикрепить к каркасу шурупами снизу. Днище должно выступать по бокам лотка на 20 мм, чтобы при необходимости задвинуть емкость по желобам, пропиленным в деревянных накладках (11), в сам инкубатор. Спереди же к этому лотку нужно прикрепить шурупами накладку (12). Желательно переднюю часть обклеить пенопластом.
В нижней части каркаса располагаются бруски с 9 отверстиями на каждой стороне диаметром 12 мм. Для вентиляции инкубатора их нужно открыть. Дополнительно следует также сделать верхние сквозные щели (14) длиной 180 мм. Они должны быть справа и слева в верхней части каркаса. Таким образом, верхняя часть щелей должна располагаться на уровне нижней части бака. К тому же их нужно оснастить небольшими задвижками из двух половин.
Готовый каркас обшивается пенопластом и ДВП со всех сторон.

Малогабаритный инкубатор из пластикового ведра

Если в хозяйстве выводится малое количество яиц, лучше всего изготовить малогабаритный инкубатор из пластикового ведра с крышкой. Схема этой конструкции такова:

Изготавливается такой инкубатор очень просто:

В крышке прорезать небольшое смотровое окошко.
С внутренней стороны прикрепить к крышке источник теплового излучения. Достаточно использовать 1-2 лампы накаливания.
Разместить посредине ведра сетчатый лоток для яиц.
На расстоянии 70-80 мм от дна в боковой стенке высверлить несколько вентиляционных отверстий.
На дно ведра налить немного воды, чтобы создать нужный уровень влажности.

В таком инкубаторе лоток с яйцами необходимо регулярно переворачивать. Для этого достаточно слегка менять наклон ведра, но с учетом того, что угол наклона не должен быть больше 45 градусов.

Как сделать инкубатор из старого холодильника?

Корпус старого холодильника отлично подходит в изготовлении инкубационного блока, поскольку он достаточно вместительный, имеет нужную степень герметичности и теплоизоляции. Такой вариант особенно привлекателен для птицеводов-любителей, поскольку предполагает простой монтаж, что очевидно по чертежу конструкции:

Чтобы переоборудовать холодильник в инкубатор, необходимо выполнить несколько действий:

вместо полок для хранения продуктов установить лотки с яйцами;
стенки изнутри утеплить пенопластом;
для вентиляции в стенках проделать отверстия и установить вентилятор;
для обогрева установить лампы накаливания, а для контроля температуры – терморегулятор;
для поддержания нужного уровня влажности расположить на днище поддоны с водой;
для переворачивания яиц сделать металлический рычаг.

Таким образом, чтобы переоборудовать холодильник, необходимо подготовить такие материалы и инструменты:

лотки для яиц с решетками – 3 шт.;
ручку поворота лотков;
лампочки 100 Вт – 6 шт.;
вентилятор;
датчик терморегулятора;
термометр;
психрометр;
лоток для воды;
металлические пластины – 2 шт.;
оконное стекло;
скотч;
дрель;
отвертки;
шурупы.

Демонтаж холодильника выполняется в таком порядке:

Просверлить в крышке и дне холодильника 4 сквозных отверстия диаметром 1-1,5 см, чтобы обеспечить естественный воздухообмен.
К верхней стенке приделать вентилятор.
На крышке установить терморегулятор.
На боковых панелях приделать лампочки – 4 сверху, а 2 снизу. Подключить их к терморегулятору. Можно просто к потолку камеры прикрепить 2-4 патрона под лампы, используя обычные саморезы, и провести к ним электропроводку.
К внутренним стенкам проделать датчики температуры и влажности.
На боковых панелях закрепить металлические пластины, а к ним прикрепить шурупами лотки. Они должны смотреть в одну и другую сторону под углом 45 градусов.
Приделать металлический рычаг или ручку, чтобы одновременно переворачивать лотки.
В дверце сделать обзорное окошко и застеклить его. На дне установить лоток с водой.

Чтобы тепло в камере держалось хорошо, внутреннюю часть холодильника рекомендуется утеплить пенопластовыми пластинами.

Схема готового инкубатора будет выглядеть таким образом:

При изготовлении инкубационного ящика опытные заводчики рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

Для равномерного прогрева сетки с яйцами лампы накаливания устанавливаться и внизу, и под крышкой.
Для естественной вентиляции обязательно сделать несколько круглых отверстий в крышке.
Провести запасной источник тепла на случай отключения электричества. Для этого на дне сделать специальную камеру, которую отделить от остальной части инкубатора трехслойной фанерой. В ней просверлить множество отверстий. В полученный отсек отпустить алюминиевую канистру. Если выключится электричество, в канистру нужно залить кипяток, а после закрыть всю вентиляцию и укрыть инкубатор одеялом. Тепло от самодельной батареи будет исходить на протяжении 12-14 часов.
Предупредить в помещении резкие удары и шум, иначе эмбрионы могут испугаться и отстать в развитии.
Не использовать для контроля температуры уличные термометры, поскольку они предполагают довольно высокую погрешность. Лучший вариант – медицинские приборы. Их можно установить рядом с яйцами, но нельзя допустить соприкосновения со скорлупой, иначе пострадает точность их показаний. Чтобы данные были точными, замеры стоит брать спустя некоторое время после включения инкубатора и через равные промежутки времени.
Если прибор больших размеров, можно использовать обыкновенный вентилятор, который поможет поддерживать температурный баланс внутри камеры.
Инкубатор нужно установить на возвышенной поверхности в помещении, где поддерживается комнатная температура, не попадают прямые солнечные лучи и отсутствуют сквозняки.

Видео: самодельный инкубатор с переворотом

В следующем видео рассказывается, как можно сделать инкубатор с переворотом и двумя раздельными камерами. Его питание составляет 12 Вт, а также есть возможность подключения к автомобильному аккумулятору. Для контроля температурного режима используется терморегулятор 1209:

Город: Томск

Публикации: 102

Дело в том, что в процессе одомашнивания, самки перепелов почти полностью утратили инстинкт высиживания яиц. Поэтому без инкубатора в разведении этих птиц совсем не обойтись. Как правило, для высиживания маленьких яиц сегодня используют некоторые промышленные устройства, типа «Универсал», «Наседка» и ИЛУ-Ф-03. Подобные современные устройства можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Но можно также и сделать самостоятельно. Об этом чуть позже.

Главное правило в изготовлении инкубатора для этих птиц – учитывать количество яиц. Все мы, наверное, видели и даже пробовали эти красивые пятнистые маленькие яйца. Если сравнивать с обычным куриным продуктом, то перепелиное яйцо почти в три раза меньше, а значит, есть свои особенности инкубации. Из-за небольшого объема за один раз можно вывести намного больше птенчиков.

Важные моменты

Итак, прежде чем мы приступим к изготовлению устройства, разберемся в некоторых моментах инкубации перепелиных яиц. Первое условие – это, конечно же, температура. В этом случае она должна быть в пределах 37,3-38,3 градусов. В самом помещении, где будет стоять конструкция, температура также не должна опускаться ниже 20 градусов. Идеальная влажность вне камеры – 20%.

Для изготовления можно применять все те же материалы, что и для куриного яйца. Это может быть старый холодильник или обычная подходящая коробка. Но в таком случае стоит позаботиться о ее достаточной теплоизоляции, применяя современные утеплительные материалы.

Для обогрева проще всего использовать обычные лампы накаливания 40 Вт. На небольшое пространство их будет достаточно 4 штуки. Более современные конструкции инкубаторов для перепелов можно делать с ТЭНами.

И еще, после того как сделаете устройство сами, никогда сразу не закладывайте в лотки яйца. Испытайте свой прибор, как говориться, на практике. Пусть он поработает несколько дней «вхолостую», посмотрите и проверьте, как работают датчики, хорошо ли поддерживается температура.

Подготовка к изготовлению

Первую конструкцию, которую вы увидите ниже на чертежах, мы предлагаем, сделанную и предложенную птицеводом-любителем С. Е. Дуликом. Она хоть и с виду очень сложная и трудоемкая, но зато помогает получить хороший результат инкубации перепелов. Отличительная черта такого устройства – его нагревательный элемент. Он представляет собой обычный бак с водой, который, как вы понимаете, равномерно прогревает яйца, но не зависит от напряжения. Даже, если в доме нет света, ваши птенцы будут в безопасности.

Бак железный, поэтому вам заранее стоит подумать об его изготовлении. Можно применить и готовый, но тогда под него нужно будет подстраивать размеры всего вашего инкубатора. Итак, приступим.

Пошаговая инструкция

Железный бак

Нам нужен бак для воды. Лучше всего изготовить его из железа оцинкованного толщиной 4 мм. Из отрезков труб с диаметром 4 дюйма дополнительно делаем верхние патрубки высотой 30 мм. Их нужно вварить в верхнюю крышку бака.
Бортик, что образовался, нам нужен, как плексовый ограничитель для лампы. Более подробно смотрите чертежи. Толщина плеса должна быть 4-5 мм и из него вырезаем два диска. Первый – наружный с диаметром 95 мм, второй – по размеру патрона.
В данной конструкции плексовые элементы крепления являются еще и индикаторами включения подогрева. Через них мы будем видеть весь процесс.
Колбы 100 ватных ламп опускаются в воду до самих патронов.
Сбоку в баке нужно сделать вентиль для слива воды.
Сверху металлический бак мы должны обшить дополнительным слоем (40 мм) пенопласта. При такой теплоизоляции при отсутствии света даже по истечении 10-12 часов температура внутри упадет лишь на 0,5-1 градус. Для наглядного примера, предлагаем посмотреть чертеж.

Схема инкубатора конструкции С. Е. Дулика: 1-бачок с водой; 2-верхние патрубки; 3-плексовый ограничитель лампы; 4-вентиль; 5-деревянный каркас; 6-нижний лоток; 7-верхний лоток; 8-двойное стекло; 9,11,12-деревянные накладки; 10-стеклотекстолит; 13-бруски с отверстиями; 14-вентиляционные щели.

Конструкция

Сама конструкция нашего самодельного устройства для перепелов выглядит как обычный деревянный каркас. Его можно сделать из 5 брусков размером 40×40 мм. Также деревянными можно сделать лотки.
Для укладки яиц используем сначала металлическую сетку с ячейками 13×13 мм, затем на нее еще накладываем капроновую сетку.
Далее в крышке инкубатора или в передней стенке делаем отверстие и зашиваем его двойным стеклом. Это поможет совершать визуальный контроль за всем процессом.
В нижней части каркаса делаем 9 отверстий диаметром около 12 мм – это наша вентиляция. Также для дополнительного воздухообмена делаем отверстия сверху. Удобнее всего придумать закрывающиеся щели длиной 180 мм.
Сверху весь каркас обшиваем пенопластом и ДВП. Для примера предлагаем чертеж еще одной очень простой самодельной конструкции.

Инкубатор простой конструкции: 1-пространство между стенками; 2-вентиляционные отверстия; 3-окошко; 4-отверстия пола.

Надеемся, после такого детального обзора, сделать самодельный инкубатор не составит никакого труда. Тем более, что результат вас обязательно порадует. Здоровые и крепкие птицы — вот результат вашей усердной работы.

Видео «Пример самодельного инкубатора из холодильника»

В этом сюжете вы увидите как может выглядеть простой самодельный инкубатор, а также, как он работает.